Ob Schaumwein an einem Wahlsonntag so passend ist, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin ja ganz grundsätzlich der Meinung, dass Schaumwein eigentlich immer und überall passt. Und Blubber aus Österreich hätte vermutlich sowieso eine ganz eigene Reihe verdient. Ist notiert für die Zukunft, aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Wir fangen damit heute im Kamptal an. Das Kamptal liegt geographisch donauabwärts der Wachau direkt hinter dem Weinbaugebiet Kremstal in der Weinbauregion Weinland nordwestlich von Wien. Wie der Name schon vermuten lässt, fließt der Fluß Kamp durchs Kamptal, wie auch die Krems durchs Kremstal, nicht aber die Wach durch die Wachau. Das wäre zu einfach. Auf den dreieinhalbtausend Hektar Rebfläche stehen hier mit ganz großem Abstand weiße Trauben und da vor allem, ebenfalls mit großem Abstand, grüner Veltliner. In Langenlois an der Kamp liegt das Weingut Bründlmayer. Bründlmayer ist lustigerweise der Name, der mir bei österreichischem Schaumwein als erster in den Kopf schießt und das obwohl ich vor dieser Flasche exakt null Sekte aus diesem Weingut probiert hatte. Fairerweise Bründlmayer und “die mit den lustig gequetscht aussehenden Flaschen, auf deren Namen ich gerade nicht komme”, was dann Harkamp wäre. Aber genug Einblick in meine Anfälligkeitsmuster für Marketing. Wie gesagt, ein Deep Dive österreichischer Blubber steht irgendwann an.

Wir müssen direkt zu Anfang zwei Themen aufmachen. Ja, Smaragdweine kann man lange weglegen, ja, 2024 wurde offensichtlich nicht besonders lange weg gelegt. Dafür trinken wir den Wein über drei Abende und überhaupt sehe ich da jetzt kein besonders großes Problem. Dann das Etikett. Jedes mal wenn ich eine der Knoll-Flaschen sehe, frage ich mich, ob ich das richtig gut oder richtig furchtbar finde. Und allein die Tatsache, dass ich mich das seit Jahren immer noch frage, ist irgendwie faszinierend. Ich bin kein Marketingfuzzi, ganz im Gegenteil, ich tue sehr viel dafür in meinem Arbeitsleben viel Platz zwischen mir und Marketing und/oder Sales Projekten zu haben. Als Pufferzone des Seelenfriedens. Das bedeutet aber auch, dass mein Urteil zu Labels auf gerade mal meiner persönlichen Meinung basiert und erschwerend kommt hinzu, dass eine Stichprobengröße von eins eine sehr kleine Stichprobe ist. Zwei ehrlicherweise, aber Gegenüber findet das Etikett furchtbar und das schon immer. Aber auch sie muss anerkennen, dass man im Wirtshaus selbst im Halbschatten und mit neun Tischen Abstand dazwischen am anderen Ende der Stube garantiert eine Flasche Knoll auf dem Regalbrett erkennt. Wenn ich an Wein aus Österreich denke, dann ist das hier das Etikett das mir dazu einfällt. Und das ist noch viel faszinierender tatsächlich. Ziemlich viel richtig gemacht würde ich sagen.

Wir bewegen uns vom Burgenland in der letzten Woche eine Weinbauregion weiter in den Süd-Osten Österreichs, denn wir trinken heute Steiermark. Genauer gesagt Südsteiermark, nahe der Grenze zu Slowenien, noch genauer, das Sausal. Schiefer prägt die Böden der Hügel hier, die immerhin bis zu 600 Meter über den Meeresspiegel hinaus ragen. Ich würde das ja instinktiv Mittelgebirge nennen, aber ehrlicherweise weiß ich nicht im Geringsten, was die genaue Definition für ein Mittelgebirge ist. Seit dem 17. Jahrhundert macht Familie Lorenz in dieser Gegend Wein. Michi Lorenz, die aktuelle Generation Lorenz, kann also auf eine beachtliche Tradition zurückblicken. Nicht unbedingt das, was man erwartet, wenn man die Flasche mit Etikett zwischen Rorschachtest und Tie-Dye-Guy auf dem Bild anschaut. Die schreit vielmehr laut Quereinstieg mit einem halben Hektar oder so ähnlich. Tatsächlich sind es um die 16 Hektar, die Michi Lorenz bewirtschaftet, der 2019 das Ruder übernommen hat. 2020 ist also erst sein zweiter voller Jahrgang.

Thematisch zusammenhängend trinkt es sich am schönsten. Finde zumindest ich. Gar nicht mal so sehr wegen des vielleicht erhofften Erkenntnisgewinns, aber man grooved sich so schön rein und wenn man dann einen Zusammenhang findet, eine Linie, ein verbindendes Element, dann freut man sich umso mehr, und wenn nicht, dann ist auch egal. Bei der letzten Runde SchmelzPerlage&Bodensatz war Jakob Schönberger aus dem Burgenland in Karlsruhe und ich dachte mir, dass ein bisschen mehr Österreich trinken schon länger auf dem Zettel steht. Wo wir doch nur eine einzige Flasche von da im ganzen letzten Jahr hier hatten. Warum also nicht jetzt, denn Blaufränkisch liegt dem inneren Schwaben sowieso am Herzen. Auch wenn der natürlich Lemberger dazu sagt. Und der Bogen von Karlsruhe zu den Flaschen heute könnte sich nicht leichter spannen lassen, denn auch Wachter-Wiesler macht Wein im Burgenland, ebenfalls an der ungarischen Grenze, allerdings ein gutes Stück südlich vom Neusiedlersee, am Eisenberg. Ach ja, Tieretikett gibt es als Bonus noch dazu.

Die Angst trinkt mit. Wobei, das stimmt nicht ganz, aber die Angst zieht definitiv mit am Korken. Denn wenn der mal raus ist aus der Flasche De Moor, dann herrscht Gewissheit, aber bis es soweit ist, wartet irgendwo im Unterbewusstsein die Erfahrung mit den beiden Flaschen Mont de Milieu. Ich weiß natürlich, dass das nur Pech war, dass es jede Menge Artikel und Posts gibt, die mehr Glück bei exakt diesen Weinen hatten, aber so ganz aus dem Kopf bekomme ich es eben auch nicht. Schon auch erschreckend, wie sich eine einmalige schlechte Erfahrung so krass ins Unterbewusstsein einnisten kann. Zumindest bisher hat es keine einzige Folgeflasche De Moor geschafft, das zu verdrängen und an Mont de Milieu haben wir uns überhaupt nicht mehr ran getraut. Der Kaufenfinger zumindest zuckt nicht mehr ganz so stark und da die Flaschen trotzdem immer mega schnell aus den Shops wieder verschwinden, muss man da auch kein schlechtes Gewissen haben.

Falls sich jemand fragt ob ich den Kalender lesen kann. Ja, schon. Februar, ich weiß. Aber eine Woche müssen wir noch auf Trauben warten, denn wir schieben noch einen Birnbaum dazwischen. Wortwörtlich. Wenn das Credo lautet, je enger die Herkunft, desto besser, dann bleibt heute nur eine Schlussfolgerung. Ein einzelner Baum ist dann gezwungenermaßen nicht nur der Gipfel dessen, nein er ist der oberste Stein des Steinmännchens, das jemand auf der Spitze des Gipfelkreuzes liebevoll angehäuft hat. Der alleroberste, kleinste Kieselstein. Dem Himmel am nächsten. Denn enger geht nicht mehr. Wenn Herkunft alles ist, dann wurde hier alles rausgeholt. Ein einzelner Baum. Und alle Diskussion beiseite, ob Streuobst von Sortenreinheit profitiert, was Lage überhaupt bedeutet im Kontext Obstbaum, die Tatsache, dass das in der Flasche an einem einzelnen, sehr großen und uralten Birnenbaum gewachsen ist. Da bleibt nur Faszination.

Der Januar geht langsam aber sicher dem Ende entgegen und was würde sich da mehr für einen fließenden Übergang von Streuobst zu Trauben anbieten als eine Kombination daraus in einer Flasche. Genau, gar nichts, und genau deshalb trinken wir diese Woche zwei Flaschen Schnitz und Butzen. Ich halte Schnitz und Butzen sowieso für den besten Namen einer streuobstverarbeitenden Unternehmung, den man sich so ausdenken kann und jedes mal, wenn mir die Getränke irgendwo über den Weg laufen, bin ich begeistert. Überfällig also, dass sie auch hier mal auftauchen. Peter Baumgartner verwertet für seine Obstschäumer Streuobst von Wiesen in einem Umkreis von 30 Kilometern rund um Unterbechingen unweit der Donau. Der Antrieb das zu tun, der deckt sich mit den vielen anderen Produzenten, die wir in den letzten Wochen getrunken haben. Das Obst verwerten, aufwerten und den Streuobstwiesen eine Zukunft geben. Der Ochsenäcker wird aus Früchten der gleichnamigen Hauslage unweit des Kellers gemacht. Zu etwa gleichen Teilen wandern Apfel und Birne aus unterschiedlichen Sorten in die Cuvée. Erst wird der Grundwein auf der Vollhefe ausgebaut, bevor der Obstschaumwein anschließend nochmal für zwei Jahre auf der Hefe in einer zweiten Gärung in der Flasche reifen darf. Méthode Traditionelle. Es wird mit 11 Gramm Restzucker dosiert und von Hand degorgiert. Quitte und Pinot besteht, wie der Name schon vermuten lässt, aus 60% Quitte und 40% Pinot Noir Trauben. Dem informativen Label kann man dann entnehmen, dass diese Kombination 7 Monate auf der Vollhefe liegt und anschließend nochmal mindestens 15 Monate in der Flasche, bevor nach dem Entfernen der Hefe 18 Gramm Zucker pro Liter dosiert werden.

Wir unterbrechen das Cidre-Programm für eine wichtige Durchsage. Bevor wir uns mehr oder weniger Hals über Kopf in vergorenes Streuobst verliebt haben, war im Januar Raum für alkoholfreie Getränke. Nichtmal unbedingt, weil wir im Januar keinen Alkohol trinken wollten, sondern vor allem deshalb, weil auch da viel Spannendes passiert und gerade im Januar dieses Thema an allen Ecken und Enden aufkommt. Ganz egal wie man zu Dry January steht, man wird nicht bestreiten können, dass mehr Auswahl an spannenden Getränken ohne Alkohol eine gute Sache ist. Dann muss mal mindestens der Fahrer weder Wasser noch Saft trinken, während der Rest an der Weinbegleitung nippt. Und wie schon bei Cidre und Co ist dieses Thema auch in Dingen Herkunft ein potentiell ganz neues Feld. Die beiden Getränke heute kommen nämlich aus den Niederlanden von Fruitslagers. Cul Sec ist deren nicht-alkoholische Weinalternative, die es im aktuellen Jahrgang in vier Sorten gibt, derer zwei wir probieren. Die allerdings wiederum nicht aus dem aktuellen Jahrgang stammen, dazu später mehr.

Wenn man Wein trinkt, auch wenn man gerade erst anfängt damit, dann dauert es nicht lange und es wird einem der Terroirbegriff um die Ohren gehauen. Davon ist Cidre und Poiré weit entfernt. Das liegt sicherlich daran, dass Reben ihren unmittelbaren Standort viel ausgeprägter abbilden als Obstbäume das je könnten. Das ist aber gar nicht das, worauf ich hinaus will. Es gäbe genug Aufhängepunkte für Terroir in vergorenem Streuobst. Quer übers ganze Land verteilt werden Äpfel und Birnen verarbeitet und niemand wird abstreiten, dass, Mikroklima hin Mikroklima her, das lokale Klima durchaus ziemlich unterschiedlich ist. Es gäbe unglaublich viele, sehr lokale Sorten. Hier um die Ecke steht mit ein paar Bäumen der Sorte Schwarze Birne ein sehr gutes Beispiel dafür, das inzwischen auch Arche Passagier ist und aus deren Früchten Helmut Dolde Schäumer macht. Außerdem ist da der Einfluss des Kellers, der Erziehungsform, des Ausbaus. Ist das dann noch Terroir? Unzweifelhaft hat es großen Einfluss auf das, was in der Flasche landet und ist an Ort und Produzent gebunden. Welchen Begriff man dafür auspacken möchte, zweitrangig. Vor allem auch, weil Apfel, Birne und Quitte hierzulande noch unglaublich weit von dieser Diskussion entfernt sind. Anstatt den Fokus auf lokale Sorten legen zu können, muss an vielen Stellen überhaupt wieder das Bewusstsein geschärft werden, dass es mehr als die handvoll Sorten Apfel gibt, die im Supermarkt liegen. Und die Bäume dafür pflanzen. Über die Zeit, die eine Rebe braucht für die ersten Trauben lacht ein Birnenbaum nur müde. Dafür steht der dann aber vielleicht mehrere hundert Jahre an Ort und Stelle. Wenn man ihn denn lässt. Und auch das Getränk an sich, also handwerklich hergestelltes, vergorenes Streuobst in Flaschen, findet bisher nur in winzigen Mengen statt. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum ganz viele der Produzenten, die wir hier im Blog trinken, in der einen oder anderen Form Wiesen mit möglichst vielen, alten, vielleicht auch lokalen Sorten bepflanzen. Und wer weiß, vielleicht ist das der Grundstein dafür, dass in ein paar Jahrzehnten dann auch beim Cidre viel mehr über Terroir gesprochen werden kann als heute.

Plöpp. Plöpp. Hach, Bügelflaschen. Bei aller Diskussion um Baumrinde, Agglomeratkorken, Schraubverschluss, Kronkorken, Glaspömpel und allerhand Plastik im Flaschenhals, bei all der Freude der Traditionalisten am Korkenziehen, all dem Schmerz beim Geruch nasser Pappe und dem Gefühl der Sicherheit beim Auschrauben. Wenn irgendwo daneben eine Bügelflasche steht, dann sind meine beiden Daumen schneller am Bügel als irgendwer Agraffe rufen kann. Plöpp. Und niemand, wirklich gar niemand kann mir erzählen, dass das nicht geil ist. Je Plöpp, desto besser eben. Und zumindest in meinem Umfeld bin ich nicht alleine, hier im Haushalt sogar meist zu langsam an der Flasche. Ein Stück Völkerverständigung, das das junge Jahr leider schon dringend brauchen kann. Ein Jammer, dass im Weinbereich diese Art Verschluss so überhaupt gar keine Rolle spielt. Der Einzige, der mir auf Anhieb einfällt ist der petnaT 3000 vom Weingut Schätzel. Aber wir trinken gerade ja keinen Wein sondern vergorenes Streuobst und bei der Ciderwerkstatt Böhm wird unter Plöpp gefüllt. Hurra!

Das Jahr geht dem Ende entgegen, die Weihnachtsvöllerei ist ungefähr halb verdaut und die Magensäure pendelt sich langsam auf normales Niveau zurück. Zwischen den Jahren heißt es ja so schön. Und damit gleichzeitig: Vor Silvester. Unweigerlich bahnt sich demnach die nächste “was trinken wir eigentlich”-Frage an. Und die nächste Völlerei. Bei den Meisten wird zum Jahreswechsel irgendwas mit Blubber auf der Liste auftauchen, zum Essen, zum Anstoßen und überhaupt. Dass wir hier immer öfter vergorene Trauben durch vergorenes Streuobst in den Flaschen ersetzen, dürfte inzwischen keine große Überraschung mehr sein. Inzwischen ist es so ein bisschen Tradition hier geworden, im Januar über den Wein-Tellerrand hinauszutrinken. Gerne mal ganz ohne Umdrehungen, aber mindestens genauso gerne auch mit Apfel, Birne oder Quitte in den Flaschen. Das ziehen wir auch in diesem Jahr durch und fangen damit für den fließenden Übergang einfach schon heute an. Und auch, weil ich der Meinung bin, dass gerade Cider oder Poirée sowieso die besseren Anstoßgetränke zu später Stunde sind. Gewissermaßen das Reparaturgetränk am Abend selber. Und die zweite Flasche Vorneweg oder Zwischendurch ist auch kein Fehler.

Was trinken wir eigentlich an Weihnachten? Inzwischen stellt sich diese Frage an drei Abenden plus dem Blog. Auch wenn ich ungefähr ab Mitte November immer wieder denke, dass man das dieses Jahr doch vorher entscheiden könnte und damit dem 24. und 25. auch etwas Stress nehmen, so wird es, wie jedes Jahr, eine eher spontane Sache. Das Credo ist sowieso einfach: Lieber ein bisschen mehr einpacken, auf jeden Fall Blubber, am besten mehr als eine Flasche und auf jeden Fall quer durch die Geschmacksrichtungen. Dann ist man auf der sicheren Seite. Die Erfahrung zeigt, dass Planung und Realität selten übereinander liegen und insbesondere jene Flaschen, bei denen man sich sicher war quasi die ganze Flasche für sich zu haben, als allererstes leer sind. Und dass vermeintliche Crowd-Pleaser am nächsten Morgen noch halb voll sind.

Es war einiges los beim Winzerhof Stahl seit wir die Weine das letzte Mal hier hatten. Ein Stern leuchtet inzwischen über der Kochkunst von Christian Stahl, der, so habe ich heute irgendwo im Feed vorbeiziehen sehen, das Essen zum Wein kocht und nicht anders rum. Macht auch irgendwie Sinn als Winzer. Überhaupt steht ein Besuch in Auernhofen noch auf der inneren ToDo-Liste. Nicht zuletzt, weil man dann auch direkt beim Landbau Krämer vorbei schauen kann. Und auch im Weinbau hat sich etwas getan. Stattliche 40 Hektar hat das Weingut seit 2023 unter seinen Fittichen, ein gewaltiger Zuwachs im Vergleich zu den eineinhalb Hektar auf denen Christian Stahl angefangen hat. Und auch die Weinlinien Feder-, Damaszener- und Edelstahl sind Rebsorten und Lagen auf den Flaschen gewichen. Und auch das Rebsortenportfolio legt zu. Chenin Blanc stecke ich an die Loire oder nach Südafrika. Ganz sicher aber nicht nach Franken. Dieser hier wächst auf Kalkböden am Main und wird im Tonneaux ausgebaut. Die Scheurebe kommt aus dem Marsberg von 40 Jahre alten Reben, wird von Hand gelesen, spontan vergoren und dann ebenfalls im Tonneaux ausgebaut.

Spätestens wenn man in Rheinhessen bei einem Winzer im Weingut oder irgendwo auf einer Veranstaltung Silvaner probiert und dabei ins Gespräch kommt, wird man hören, dass Rheinhessen ja das größte Silvaneranbaugebiet Deutschlands ist. Und weil außerhalb von Deutschland kein anderes Gebiet in besonderem Maße Silvaner anbaut, nimmt man den Titel Weltmeister in Sachen Silvanerfläche nebenher einfach noch mit. Und das, obwohl die relative Rebfläche des angebauten Silvaners von über 60% vor 100 Jahren eingebrochen ist auf deutlich unter einem Zehntel. Absolut reden wir aber natürlich immer noch von ziemlich vielen Reben. Wir haben schon bei Bischel darüber gesprochen. Einer der Vertreter, die man immer mal wieder irgendwo sieht, ist sicherlich der Feuervogel von Klaus Peter Keller. In diesem Fall heute der 2020er Jahrgang. Ich verfolge das Weingutsportfolio ob der Schwierigkeit an Weine überhaupt ranzukommen und auch der Preise nicht besonders detailliert, meine aber, dass es inzwischen drei Silvaner gibt mit einer Sonderabfüllung als Reserve oder Ortswein hier und da zusätzlich: Die Basis, darüber den Feuervogel und inzwischen noch den Am Austernfels oben drüber aus einer Parzelle mit, wie erwartet, vielen Austern im Boden. Trotzdem ist das Weingut Keller natürlich hauptsächlich für seine Rieslinge bekannt, danach dann vermutlich für den Pinot und dann, ja dann kommt vielleicht der Silvaner. Oder viel mehr Sylvaner, das steht so nämlich auf der Flasche.

Es war angekündigt und wir ziehen das jetzt durch. Wir trinken nochmal Weine von der Ahr. Da die Ahr unbestrittenes Rotweinland ist, fällt die Wahl ein weiteres Mal auf Spätburgunder. Etwa 80 Prozent der etwas über 500 Hektar der Region ist mit roten Rebsorten bepflanzt. Man ist mit dieser Gesamtfläche laut Destatis zwar nicht Schlusslicht, aber der Abstand zwischen den kleinsten vier Anbaugebieten, in nach Fläche aufsteigender Reihenfolge Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Sachsen und eben der Ahr, der ist kein besonders Großer. Allerdings dürfte es sich um das Gebiet mit dem größten Anteil Rotwein in Deutschland handeln. Knapp dahinter dann Württemberg.

Zugegeben, es fühlt sich nicht fair der Ahr gegenüber an, dass die letzten Flaschen aus dem Gebiet vom exakt selben Weingut waren und der Beitrag mit den Worten startet, dass hier Nachholbedarf in Sachen Weinregion besteht. Das hat dann wohl nicht so gut funktioniert. Ich verspreche gleich zu Anfang: So wird das nicht bleiben und schon bald werden auch andere Ahr-Weine als die von Julia Bertram hier auftauchen. Heute aber eben noch nicht. Denn heute trinken wir nochmal Julia Bertram, die inzwischen nicht mehr Bertram, sondern Baltes heißt, aber immer noch an der Ahr im Weingut Bertram-Baltes vor allem Spätburgunder an- und ausbaut.

Der Weinkauf bei mir hat inzwischen einen ziemlichen Fokus auf den Blog. Die meisten Kartons sind ein wildes Sammelsurium an Flaschen, bei denen ich entweder weiß oder hoffe, dass sie gut hierher passen. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Und manchmal ziehe ich dann Dinge aus den Kartons, bei denen ich mich kurz wundern muss, was mich denn da geritten hat den Kaufen-Knopf zu drücken. Weiß- und Grauburgunder? Warum? Wobei hier stehen ja Pinot Blanc respektive Gris auf der Flasche. Vielleicht ist es so einfacher den Wein unter die Leute zu bringen. Und es gibt im Weingut Heitlinger eine Menge Wein unter die Leute zu bringen, zumindest wenn man nach der bewirtschafteten Fläche geht. Um die 80 Hektar rund um Tiefenbach im Kraichgau im nördlichen Baden werden bewirtschaftet und man liegt damit deutlich über den durchschnittlichen 28,5 Hektar, die ein VDP Betrieb nach veröffentlichten Zahlen aus 2023 unter den Fittichen hat. Zählt man die Fläche des unter gleichem Hause angesiedelten Weingut Burg Ravensburg auch noch dazu, dann sind es sogar um die 120. Ob da nach zwei oder drei Viertele jeder Abschlag auf dem hauseigenen Golfplatz noch in Richtung des angepeilten Loches geht, man weiß es nicht. Die Rebfläche jedenfalls wird biologisch bewirtschaftet und im Rebsortenspiegel dominieren Spätburgunder, Grauburgunder und Weißburgunder mit je circa einem Viertel der Stöcke.

So ein bisschen fühlt sich das jetzt an wie die Fortsetzung zu den drei Flaschen Saumagen von vor ein paar Jahren. Der Vollständigkeit halber. Aber irgendwie ist es auch Befriedigung der treibenden Neugier, wie gut sich die Flaschen gehalten haben. Denn eine Flasche 15er Saumagen Spätlese, die wir zu einem der munteren Weinabenden in Karlsruhe mitgebracht haben, hat den Württemberg-Baden-Grenzübergang nur leidlich gut überstanden. Ich behaupte ja, dass es am Grenzübergang liegt, in Wahrheit wird aber der Korken einfach mehr Sauerstoff durchgelassen haben, als er hätte sollen. Und wenn das dann einmal passiert, dann schleppe ich das im Hinterkopf so lange mit mir herum, bis ich mich überzeugen konnte, dass es hoffentlich nur ein Ausreiser nach unten war. Und für genau diese Überzeugungsarbeit öffnen wir dieses mal zwei weitere Flachen Kallstadter Saumagen Spätlese von Köhler-Ruprecht. Jahrgänge 2016 und 2017. Der Kallstadter Saumagen, westlich von Kallstadt gelegen, ist wohl mit keinem anderen Weingut so sehr verbunden wie mit Köhler-Ruprecht. Zumindest in meinem Kopf ist das fast synonym verwendbar, auch wenn natürlich andere Winzer Weine aus dem Saumagen keltern, der mit seinen, je nach Quelle, um die 40 Hektar auch genug Fläche dafür liefert. Köhler-Ruprecht bewirtschaftet etwas über 12 Hektar Reben, die aber nicht alle im Saumagen liegen. Trockenen Riesling gibt es im Weingut quer durch die Prädikate und die Spätlese liegt dabei ziemlich genau in der Mitte. Zumindest, wenn man ignoriert, dass es einige Varianten auch noch mit Extra-R gibt.

Die Einhornjagd führt bisweilen unweigerlich zu Beifang. Man kann Händlern oder Winzern dabei dann unterstellen, den Wahnsinn um die rareren Flaschen zu nutzen, um Ladenhüter loszuwerden oder den Gutswein zu verkaufen. Und klar, da sind dann immer mal wieder auch Weine dabei, bei denen man sich hinterher denkt, dass man auf das Einhorn auch hätte gut verzichten können, weil man jetzt fünf Flaschen Glühweinpotential oder Soße im Keller stehen hat. Da kauft man dann aber vielleicht auch nur einmal. Manchmal werden die Pakete nämlich auch genutzt, dass sonst eher unter dem Radar fliegende Flaschen zumindest Streulicht des Schweinwerfers abbekommen. Und gerade das hat zumindest bei mir dann in den letzten Jahren dazu geführt, dass ich im nächsten Jahrgang dann nur den Beifang gekauft habe. Das schont Nerven und meist auch den Geldbeutel.

Die Weine von Kopp sind ganz ähnlich zu der Flasche Muster vor Kurzem. Nicht die Weine selber natürlich, die sind komplett anders, aber es sind so Flaschen, die seit Jahren immer wieder auftauchen und es irgendwie nie in einen Post geschafft haben. Obwohl ich jedes mal dachte, da müsste man doch mal. Essensbegleitung hier, Weinliste dort, Offenausschank da drüben. Immer mal wieder haben wir Kopp getrunken oder Kopp ist uns über den Weg gelaufen. Das ging jetzt soweit, dass vorgestern, während wir in Stuttgart-Mitte zwei bis drei wohlverdiente Shopping-Unterbrechungs-Weine getrunken haben, jemand vom Weingut selber in den Laden spaziert ist um Probierflaschen vorbei zu bringen. Timing geht im Prinzip nicht besser.

Der? Ja, der darf noch. Und der? Der auch. Und dann macht man die Flasche auf und sie ist rum. Der ewige innere Kampf um den richtigen Zeitpunkt die Baumrinde aus der Flasche zu popeln ist besonders schlimm, wenn man nur wenige oder sogar nur eine einzige Flasche eines Weins kauft. Man könnte ja was verpassen, oder zu früh dran sein, oder zu spät, oder in einer schlechten Phase. So ein bisschen hilft in den Weiten des Netzes nach anderen Leuten zu suchen, die genau diesen Wein gerade offen hatten. Aber ob das dann den eigenen Geschmack spiegelt und ob die eigene Flasche genau so weit oder wenig weit ist, man weiß es erst beim Öffnen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass zu früh dran sein viel weniger schlimm ist als zu spät, gerade dann, wenn man nur wenige Flaschen hat. Und Zeit zu Hause dem Wein dann Luft zu geben. Die Unsicherheit bleibt manchmal und diese Flasche Spätburgunder Heerkretz GG aus 2019 von Wagner-Stempel ist so ein Beispiel, bei dem ich überhaupt keine Ahnung hatte, ob ich den jetzt öffnen soll oder noch warten. Letztendlich hat die Neugier gesiegt. Und es wartet noch eine zweite Flasche, bei der mir hoffentlich der Korken gut gesonnen ist. Daumen sind gedrückt.

Jonas Dostert ist für mich persönlich einer der Winzer, die mein Bild von Obermosel prägen. Wenn ich an Mosel ohne Riesling denke, dann immer auch an die Weine von Dostert. Und Mosel ohne Riesling ist gleichzeitig jedes mal etwas Außergewöhnliches, wo sich doch Schiefersteilhänge und eben Riesling so tief ins deutsche Weingedächtnis eingebrannt haben. An der Obermosel, an der deutsch-luxemburgischen Grenze stehen die Reben auf Muschelkalk. Und genau da an der Grenze, in Nittel, macht Jonas seine Weine. Als wir die das letzte Mal im Glas hatten, da war es gar nicht so einfach an die Flaschen zu kommen. Das scheint sich etwas gelegt zu haben, wie man zur Zeit an vielen anderen Weinen auch sieht. An uns zumindest liegt es nicht. Große Mengen gibt es aber immer noch nicht, noch weniger, weil die letzten Jahre nicht unbedingt einfach waren. Anstatt der Karambolage, die aus Elbling und Grauburgunder gemischt wurde, crashen jetzt alle vier Sorten im Sortiment, Spätburgunder, Chardonnay, Elbling und eben Grauburgunder, in der Gros Carambolage aus den Jahrgängen 2022 und 2023 aufeinander. Der trockene Sommer 2022 war eine echte Herausforderung. Spätburgunder und Grauburgunder hatten etwas Zeit auf der Maische, Elbling und Chardonnay wurden direkt gepresst. Das alles ist dann irgendwie Rosé und irgendwie auch nicht. Und weil wir bei der letzten Runde hier im Blog auch nur Cuvées hatten, wird es Zeit für eine reinsortige Flasche. Der Chardonnay aus einer Parzelle direkt bei Nittel wird direkt abgepresst und hat ein kleines bisschen neues Holz im Ausbau, was er in den letzten Jahren wohl nicht hatte.

Es gibt diese Weine, die einem immer wieder begegnen, man sich jedes mal denkt, dass man sich da doch mal Zeit nehmen sollte für eine Flasche und man es dann irgendwie immer wieder vergisst zu tun. Die Weine von Maria und Sepp Muster gehörten bis jetzt in diese Schublade für mich. Die Vermutung liegt nahe, dass sich der Wein dann eben doch nicht tief genug eingebrannt hat, die Realität ist aber, dass ich einfach Dinge vergesse. Der Wein kann da gar nichts dafür. Was hilft, ist Wiedererkennbarkeit. Zumindest mir. Und diese Wiedererkennbarkeit ist bei den von weitem betrachtet zweifarbigen Labels mehr als gegeben. Auch von der anderen Seite eines großen Raums denkt man sich sofort “Ah, Muster”. Und so ähnlich ist der Gedanke jetzt auch wenn die Flasche direkt vor mir auf dem Tisch steht.

Es ist wie es ist, ich bin massiv empfänglich für mittelgute Wortspiele wie Wein Goutte. Noch ein hippes Etikett dazu und schon bin ich praktisch Kunde. Emily Campeau und Christoph Müller machen unter diesem Namen Wein in Hüttenheim in Franken. Wer jetzt genau so verloren wie ich auf der inneren Landkarte umher irrt: Das ist ein paar Minuten südlich von Iphofen am Steigerwald irgendwo zwischen Nürnberg und Würzburg. Wie so oft bei Weinen mit solchen Labels steckt auch hier keine typische Winzerlaufbahn hinter den Flaschen. Christoph und Emily sind Quereinsteiger, eigentlich kommen beide aus der Gastro und haben sich bei der Lese im Weingut Weninger in Österreich verliebt. In sich und wenig später auch in die Idee gemeinsam Wein zu machen. Erst in Österreich für zwei Jahrgänge und schließlich in Franken wo sie inzwischen zusammen mit Linda und Erhard Haßold vom Weinhof am Nussbaum um die vier Hektar Fläche ökologisch bewirtschaften.

Die Weine vom Weingut Petri sind eine feste Größe in unserem Weintrinkerdasein. Nicht, dass wir uns den Kofferraum volladen würden, da sind wir die falschen Kunden dafür, aber sie tauchen Jahr für Jahr immer wieder hier und da auf. Zeit, dass sie das in einem eigenen Beitrag auch hier dürfen. Sie sind außerdem, soweit ich mich erinnern kann, der Startschuss unserer Raffeltschen Weinsozialisierung. Auch die damalige Ausgabe WRINT Flaschen stand mit einiger Verspätung auf dem heimischen Esstisch, ein Hoch auf das asynchrone Podcast hören, weshalb es ein bisschen weniger als die fast 10 Jahre inzwischen her ist. Aber seit nun fast 10 Jahren probieren wir quasi jedes Paket, während Holgi Fragen stellt und Christoph erklärt. Ein bisschen verrückt ist das schon, dass das jetzt schon so lange ist. 31 Euro 90 hat das Paket damals gekostet. Da wird man doch ein bisschen wehmütig. Gleichzeitig ist Petri vielleicht das einzige Weingut, bei dem ich nachweislich erfolgreich geinfluenced habe, lange bevor ich überhaupt über das, was ich so trinke, geschrieben habe. Und bei der Familie der Mittrinkerin wird der Kofferraumplatz regelmäßig voll ausgenutzt.

Nicht besonders viel an Wein ist objektiv. Wenn der Winzer ihn ins Labor schickt, dann gehe ich davon aus, dass das, was da zurück kommt bei mehr als einem Labor mehr oder weniger identisch ist. Kleine Abweichungen in den Proben mal hinten angestellt. Wo der Wein gewachsen ist, ist eindeutig bekannt. Zumindest dem, der ihn da geerntet hat. Wie das Wetter war im Jahr des Wachsens kann man herausfinden. Wenn eine Wetterstation nahe genug Messwerte aufgezeichnet hat. Wann die Trauben geerntet wurden und was genau im Keller passiert ist, das dürfte auch ziemlich exakt nachzuvollziehen sein. Also von dem, der im Keller zu Gange war. Wann es auf die Flasche ging, wann zum Händler und wann vom Händler zu mir. Wann ich die Flasche aufgezogen habe, wie warm oder kalt der Wein im Moment des Einschenkens ist, welches Glas verwendet wird und wie lange er hier herumstand bevor er geöffnet wird. Alles noch drin. Aber dann, dann wird es langsam dünn. Wie gut die Baumrinde das Flüssige drinnen behalten hat, das sieht man, wie gut sie das Gasförmige draußen gehalten hat, da wird es schon schwieriger.

Fast jedes Mal, wenn entweder hier oder in Offlinediskussionen Riesling auftaucht, fällt von mir sinngemäß der Satz, dass ich, wenn ich ohne genauen Plan eine Flasche Wein auf den Tisch stelle, nie Riesling da hin packe. Aber was denn dann? Das hier zum Beispiel. Also nicht genau das hier, denn die Zen Linie haben wir gerade zum ersten mal vor uns stehen, aber Chardonnay von den Bret Brothers. Ein bisschen Hintergrund zum Weingut hatte ich schon beim letzten Auftauchen hier geschrieben. Es liegt im Mâconnais, also im Süden des Burgund, und ist seit 1947 in Familienbesitz, die aktuelle Generation ist seit 2000 am Ruder. Ein halbes Hektar Weinberge in der Lage Au Vignerais sind allerdings erst seit 2016 im Besitz des Weinguts. Die Reben stehen hier auf einer Mischung aus Kalk und Lehm und schauen in Richtung Süden. Die Bewirtschaftung ist zertifiziert biodynamisch.

Ständig predige ich, dass man über den eigenen Tellerrand hinaustrinken soll. Selber versuche ich das nämlich auch immer wieder. Denn wo Rotwein mit 15 Umdrehungen aus dem Süden noch einigermaßen in der Nähe des eigenen Weinhorizonts liegt, da ist Rosé mit fast ebensovielen Alkoholgehalt doch schon so weit weg, dass man ein Fernglas braucht. Und genau deshalb stehen die beiden Flaschen diese Woche auf dem Tisch. Okay, vielleicht wäre Winter die bessere Jahreszeit gewesen, aber so weit hat die Planung dann nicht gereicht. Tavel ist ein Dorf und eine Appelation an der südlichen Rhône, direkt südlich von Lirac gelegen, ebenfalls Dorf und Appelation. Deutlich bekannter zur geographischen Einordnung dürfte Châteauneuf-du-Pape auf der gegenüberliegenden Flusseite sein. Allerdings ist Tavel eine Appelation in der ausschließlich Rosé unter dem Label gefüllt wird und damit eine echte Rarität im Weinbau. Und um Süden mal in Perspektive zu setzen, am Kaiserstuhl haben wir in Deutschland um die 1800 Sonnenstunden im Jahr, Spitze hierzulande, und da im Süden Frankreichs sind es einfach nochmal 1000 mehr. Zugelassen für Weine in Tavel sind die üblichen Verdächtigen an der Rhône und in der Flasche Les Falaises de Braise landet eine Cuvée aus Grenache, Cinsault, Syrah, Mourvèdre, Bourboulenc und Clairette. Der Lirac wird aus Cinsault, Grenache und Syrah gekeltert. Beide Flaschen kommen von der Domaine Moulin la Viguerie, die Gaël Petit gehört.

Die deutsche Weinwelt wird sich in diesen Tagen um Wiesbaden und die Vorpremiere des VDP und der grossen Gewächse drehen. Da dachte ich mir, ein bisschen Kontrastprogramm kann da nicht schaden. Thematisch passt die Flasche trotzdem perfekt in dieses Wochenende, denn auch in Saale-Unstrut ging es weintechnisch rund an diesem Wochenende. Konni und Evi haben ihren Weinberg aufgesperrt und mit vielen Gastwinzern zum Silvanerfest geladen. Sehr gerne wären wir vor Ort gewesen, aber zeitlich hat das leider überhaupt nicht reingepasst. Die Zwetschgen mussten von den Bäumen, sonst machen das Kollege Wurm und Vogel und richtig Zeit fürs Ernten ist leider nur am Wochenende. Gemessen daran, was in den sozialen Medien an uns vorrüber gezogen ist, haben wir leider eine richtig schöne Sause verpasst. Aber zumindest im Weinglas waren wir mit diesem 2019er Blauen Silvaner dabei. Man muss kein Sherlock sein um die Lücken in S**l*-*nstr*t aufzufüllen. Man müsste aber durch die Qualitätsweinprüfung um es ohne Lücken auf die Flasche schreiben zu können. Und diesen mitteldeutschen Landwein haben die Prüfer natürlich nie gesehen.

Bei einem Blick auf die Homepage des Weinguts Scheuermann könnte man meinen, dass sich nicht viel verändert hat, seitdem wir den Rosé hier hatten. Der Wein ist, wen wundert es, immernoch Wein aus Trauben, frei und wie gewachsen. Und irgendwie ist das auch gut so, die Beständigkeit in so einem jungen Weingut. Denn auch der Rosé ist jedes mal wenn er mir über den Weg läuft genauso gut wie damals und wenn ich an Rosé denke, den ich gerne mag, dann an die Tonflasche der Scheuermanns. Ich muss auch sagen, dass, obwohl die ganzen Slogans nach trübem Hefestinker und Tierstall klingen, richtig wildes Zeug nie unter dem war, das den Weg von Scheuermann an den Esstisch hier gefunden hat. Zwischendurch war in letzter Zeit allerdings immer mal wieder ein Schaumwein dabei und jetzt, nachdem der deutsche Chardonnay letzte Woche schon so gut war, dachte ich mir, dass es an Zeit ist für diese Flasche Rosengarten. In der dreistufigen Pyramide des Weinguts, Gutswein, Ortswein, Lagenwein, sind wir damit ganz oben angekommen.

Wenn es um Wein vom Kaiserstuhl geht, dann fällt immer wieder der Name Reinhold und Cornelia Schneider, deren Weingut in Endingen eben am Kaiserstuhl liegt. Wie so viele Winzer in Baden haben auch die Schneiders eine Vergangenheit in der Genossenschaft. 1981 folgte mit dem Austritt aus der Genossenschaft die Gründung des eigenen Weinguts. Ein paar Jahre später folgte die Mitgliedschaft im VDP Baden. Eine relativ typische Herkunftsgeschichte für ein gutes Weingut hier im Bundesland sollte man meinen, doch sucht man den Traubenadler vergeblich auf den Flaschenhälsen, denn wie schon aus der Genossenschaft ist Familie Schneider auch aus dem VDP wieder ausgetreten. Vor ein paar Jahren ist dann Sohn Alexander mit in das Weingut eingestiegen, die nächste Generation, der 2024 schließlich das Ruder übernommen hat. Knapp unter sieben Hektar Rebfläche werden bewirtschaftet, naturnah mit viel Zeit und Handarbeit und in einer Größe, in der die Zügel noch selbst fest in der Hand gehalten werden können. Auch im Keller hat man Zeit, langsames Pressen, spontane Gärung und ein langes Lagern auf der Hefe. Es ist alles ein bisschen wie früher hier, auf dem Grauburgunder steht Ruländer, die Etiketten sind sehr klassisch schlicht, die großen Weine haben drei Sterne als Auszeichnung auf der Flasche stehen, einen Buchstaben für den Bodentypen oder eben den Lagennamen und auch die Homepage wirkt ein bisschen wie von früher. Der Chardonnay, mit drei Sternen, wird nach der Pressung spontan vergoren, durchläuft eine malolaktische Gärung und wird dann in großen, gebrauchten Holzfässern ausgebaut. Und auch der Wein aus dem Engelsberg wird spontan, hier auf der Maische, vergoren und anschließend im großen Holz gelagert.

Exakt zwei Wochen ist es her, dass im ehemaligen Landtag der Landeshauptstadt der dritte Stuttgarter Landweintreff seine Türen geöffnet hat. Wir haben viel probiert und nicht so viel aufgeschrieben. Gar nichts aufgeschrieben um exakt zu sein. Dafür sind wir jetzt im Besitz einer zweiten Stofftasche mit glücklichem Henkelbecher und das ist ja auch was wert. Das Line-Up war relativ ähnlich zur zweiten Ausgabe im Vorjahr und gespickt mit den üblichen Verdächtigen, wenn es um Landwein und anderen interventionsarmen Traubensaft geht, sowie der einen oder anderen Neuentdeckung. Der Seehaldenhof steckt in der ersten Schublade und war 2024 schon am Start. Überhaupt tauchen die Weine aus und um Nonnenhorn, und nicht nur die vom Seehaldenhof, in letzter Zeit immer öfter hier und da auf. Vielleicht auch noch unter dem alten Weingutsnamen, Hornstein am See, der seit Anfang 2024 vom Namen Seehaldenhof abgelöst wurde. So ein bisschen mausert sich der Bodensee zum hippen Weinhotspot. Da fällt mir auf, dass es inzwischen schon über drei Jahre sind, seit Lanz (auch beim Landweintreff, auch super) hier das letzte mal getrunken wurde. Die Zeit, sie fliegt.

Zugegeben, besonders weit bewegen wir uns geographisch nicht. Aber es passt so gut und deshalb bleiben wir nicht nur noch eine Woche in Rheinhessen, nein wir bleiben sogar in Westhofen. Zu unserem Maxime Open Abschluss im Mundart in Saulheim hatten wir eine Flasche 2016 Chardonnay Reserve von Wittmann. Und weil das wirklich gut war und ich den Riesling heute schon das ein oder andere mal im Auge hatte, muss die Flasche jetzt dran glauben. Für den thematischen Spannungsbogen und für mich. Es hat nicht ganz für die Flaschenreife des Chardonnay gereicht, aber man kann nicht alles haben. Und 2019 sind inzwischen ja auch sechs Jahre.

Manchmal läufts einfach. Ich hatte absolut keine Ahnung, dass Katharina Wechsler bei der Maxime Open ausschenken würde. Technisch gesehen hat sie das am Sonntag auch nicht. Ich meine es waren zwei Mitarbeiterinnen aus Australien, die da am Stand standen und uns mit viel Freude durchs mitgebrachte Sortiment geführt haben. Wenn ich mich richtig erinnere, und ich habe keine Notizen gemacht, weil wir das ja sowieso jetzt trinken, dann waren Rosé und Silvaner auch in Mommenheim dabei. Deshalb schreibe ich letztendlich, ansonsten ist das Hirn wie ein großes Nudelsieb, bei der Anzahl an Weinen an dem Wochenende sowieso. Aber so kommen wir jetzt mit Erinnerungsfetzen und zufällig sowieso eingeplanten Flaschen ganz ungeplant zu einer ersten Rheinhessennachlese. Und das ist ja auch schön.

So schön die ganze Verkosterei unterwegs auch ist, irgendwie ist es immer auch ein bisschen Stress. Für mich selbst, wegen der vielen Menschen überall, und für meinen Geschmackssinn, der nach einer vermutlich dreistelligen Anzahl an Probeschlucken ziemlich müde wird irgendwann. Da geht doch nichts über eine einzelne Flasche am heimischen Esstisch. Und wenn die Flasche aussieht wie diese heute, dann hat auch noch das Auge was davon. Charlotte und David Beck vom Kaiserstuhl hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Sie müssen sich allerdings irgendwo ins Unterbewusstsein eingenistet haben, vermutlich, weil ich den Wein irgendwann irgendwo Vertrauenswürdiges gesehen habe. Denn ganz ohne unterbewusstes Wiedererkennen würden wir zum Auffüllen eines Versandkartons wohl eher eine günstigere Flasche wählen. Ansonsten fliegen die Beiden eher unterhalb meines Radars, auch wenn, wie zum Trotz, just dieser Wein natürlich gestern im Instafeed vorbei zog. Manchmal will mich das Universum einfach foppen.

Es war nicht mehr viel übrig vom ursprünglich gebuchten Fahrplan als wir in Richtung Rheinhessen aufgebrochen sind. Früh Zug buchen ist da so ein bisschen wie 30 werden: Man kann dem Verfall unnachgiebig zusehen. Aber so ganz ohne Zugbindung haben wir es dann trotzdem gut nach Saulheim geschafft. Insgesamt ist jenseits von Zugausfall und Verspätung die Anbindung an einen Bahnhof ein richtiger Pluspunkt, da zumindest mich Autofahren noch viel mehr stresst. Und auch Hotel und Abendessen sowie die Tickets für die Maxime Open waren früh gebucht. So früh, dass wir lange nach der Buchung noch Early-Bird-Rabatt-Emails bekommen haben. Nicht unbedingt die beste Idee das an Adressen zu schicken, die schon Tickets haben. Tickets ganz ohne frühen Vogel. Den inneren Schwaben macht sowas unglücklich.

Jetzt aber wirklich. Es fühlt sich ein bisschen so an wie im Studium das Aufgabenblatt am Abend vor der Abgabe anzufangen. Und je nach Punktezahl mag man das dann als besonders dumme Idee oder geniale Prokrastination verbuchen. Jedenfalls haben wir noch ein Set Flaschen offen für die Rheinhessen-Nachlese der letzten Maxime Open und da die nächste Runde am nächsten Wochenende die Tore öffnet, ist es tatsächlich ein bisschen knapp jetzt. Also trinken wir heute vom Weingut Sander eine Flasche Sauvignon Blanc und eine Flasche Riesling Mettenheimer Löss, beide Weine aus 2023. Das Weingut selbst ist ebenfalls in Mettenheim und das älteste Bioweingut in Deutschland. Bereits seit drei Generationen wird hier ökologisch Wein angebaut und auch der Flaschenweinverkauf geht zurück bis in die 20er des letzten Jahrhunderts.

Ganz, ganz am Anfang der Schreiberei hier ist Heymann-Löwenstein sogar gleich zwei mal im Blog aufgetaucht. Und dann irgendwie nicht mehr. Das liegt aber nicht daran, dass ich die Weine nicht mehr getrunken hätte, es liegt viel mehr am eigenen, völlig kaputten Zeitgefühl, das mir immer “das hatten wir doch erst” ins Ohr flüstert. Denn insbesondere der damals getrunkene Uhlen R hat uns über die letzten Jahre immer wieder abgeholt und liegt auch für hier noch irgendwann auf Wiedervorlage, denn bisher ist er noch bei jedem Wiedersehen besser geworden. Ich bin fest überzeugt, dass der Schraubverschluss, unter den alle Weine im Weingut gefüllt werden, einen gebührenden Anteil hat. Ist zwar nicht sexy, aber dafür zuverlässig. Aber nicht nur der Schrauber bildet eine Klammer zurück zum Uhlen R, auch der Weinberg tut das.

Fast nur Typographie auf ganz viel weißem Grund, das mag ich ja. Das mag ich bei Wasenhaus, das mag ich bei Lassaks und auch bei dieser Flasche hatte das Aussehen einen merklichen Anteil an der Kaufentscheidung. Einen größeren Anteil hatte wohl auch der Rabatt im Ausverkauf von über einem Drittel. Den Schwaben wird man nie aus mir herausbekommen und das ist gut so. Der verbleibende Teil ist der Grund, dass die Flasche irgendwie nach großem Burgunder aussieht und Gevrey-Chambertin drauf steht. Das muss im Burgund aber schließlich nicht viel bedeuten, denn es ist vermutlich nirgends so einfach viel Geld für gar nicht mal so viel Wein auszugeben. Und fairerweise ist auch dieser Wein im restlichen Preisgefüge der Domaine eher Einstieg. Burgund eben und ich kann gut damit leben, dass in dieser Preiskategorie für mich dann die Grenze erreicht ist.

Die ursprüngliche Idee unsere Rheinhessen-Nachlese, direkt im Anschluss an die Weine von Achenbach, mit diesen beiden Flaschen zu beenden, wurde von Paketdienst, Schwerkraft und Erdoberfläche verhindert. Wer genau aufs Bild schaut, der kann an der rechten Seite des Petit Verdots noch fleckige Überreste vom Carménère erkennen. Dafür, dass eine Flasche Rotwein zu Bruch ging, sehen und sahen die restlichen Etiketten tatsächlich erstaunlich frisch aus. Karton saugt wohl einfach gut. Ein Glück mag Mama süße Huxelrebe und so konnte sich eine weitere Flasche Carménère undercover auf den Weg gen Württemberg machen, denn einzelne Flaschen nachschicken finde ich total affig. So war es dann ein kompletter Karton und alle sind glücklich. Mama ob der Huxelrebe und ich, weil ich meine Nachlese doch noch wie geplant beenden kann. Wenn auch mit etwas Verspätung. Wir sind natürlich nicht nach der Maxime Open noch kurz über den großen Teich geflogen um da auch Weine zu verkosten, die Verbindung nach Rheinhessen ist eine Andere. Conni Achenbach ist Chilenin und so importieren die Achenbachs ein paar Weine von dort um das eigene Sortiment zu erweitern. Wir trinken super selten Wein aus Chile und so haben sich diese beiden Flaschen schon bei der ersten Bestellung als Kartonbegleiter mehr als angeboten. Dass die Etiketten so schick sind, ist dann noch Bonus on Top.

Fast zehn Jahre ist es inzwischen her, dass mir Man O’ War in den WRINT Flaschen das erste mal über den Weg gelaufen ist. Verrückt, wie die Zeit vergeht. Es müsste auch tatsächlich etwas weniger lange her gewesen sein, da wir das Paket in leicht anderer Zusammenstellung nachgetrunken haben. Aber auch der Dreadnaught Syrah war so gut, dass die Weine vom anderen Ende der Welt immer mal wieder auf dem heimischen Tisch zu finden sind. Einfach Manowar und Valhalla zur Nachforschung in die Suchmaschine des Vertrauens einzutippen funktioniert dabei ohne sonstigen Kontext nur so leidlich gut. Zumindest wenn man nicht vorhatte Heavy Metal aus den 80ern auf die heimischen Lautsprecher zu funken. Mit etwas mehr Kontext klappt es dann aber. James Cook, der in einer der Buchten der Waiheke Insel unweit von Auckland in Neuseeland im 18. Jahrhundert vor Anker ging, gab eben dieser Bucht den Namen Man O’ War und deshalb heißt das Weingut heute so. Die großen Roten sind nach Schiffsklassen benannt, das Chardonnay Aushängeschild heißt Valhalla. Und zumindest von da ist dann der Sprung zum Metal ein kleiner.

Ein Geheimtipp ist dieser Wein garantiert nicht mehr, so oft wie ich die Flasche schon gesehen habe. Aber das macht ja nichts. Neu ist er nämlich immer noch, denn 2022 ist erst der zweite Jahrgang der vom Drei Dörfer Chardonnay gefüllt wird. Im Weingut Franz Keller am Kaiserstuhl werden bei Neupflanzungen inzwischen fast ausschließlich Chardonnay oder Spätburgunder gepflanzt. Doch bis eine Rebe überhaupt Früchte bringt, vergehen schon ein paar Jahre und bis die Rebe dann Früchte bringt, die den Charakter einer Lage zeigen dauert es noch länger. Was also tun? In diesem Fall wandern die Chardonnay-Trauben aus drei verschiedenen Lagen in drei verschiedenen Dörfern gemeinsam in diesen Wein. Nicht wirklich schwer zu erraten bei diesem Namen. In diesem Fall sind die Lagen der Achkarrer Schlossberg, vom VDP als große Lage klassifiziert, der Jechtinger Eichert, erste Lage, und der Schelinger Ohrberg, der noch nicht eingestuft wurde. Die Reben sind, wie schon angedeutet, relativ frisch gepflanzt und stehen in allen Lagen auf vulkanischen Böden. Kaiserstuhl eben. Passend zu den drei Dörfern werden drei verschiedene Etiketten aus einem dreiteiligen Gemälde auf die Flaschen geklebt. Wer also den kompletten Satz auf dem Schrank stehen haben will, der darf ein bisschen die Sammelkartenleidenschaft aus Kindertagen wiederbeleben. Ein bisschen teurer als damals vielleicht, da helfen auch junge Reben und der Ortswein nicht. Der Wein wird im kleinen Holzfass vergoren und für ein Jahr ausgebaut und liegt anschließend noch ein halbes Jahr im Tank auf der Feinhefe bevor er auf die Flasche gezogen wird.

Schon im Januar habe ich angedroht, mehr vergorenes Streuobst zu trinken. Und überhaupt sage ich ständig, dass ich auch mehr aus den neuen Bundesländern probieren will. Die Flaschen heute sind die perfekte Gelegenheit, diese beiden Vorsätze zu verbinden. Und auch gegenüber am Tisch wird zufrieden gegrinst, denn um es wirklich komplett zu machen, klebt da auch noch ein Tieretikett auf der Flasche. Verrückt. Franziska Zobel ist Winzerin, fängt aber gleichzeitig an, umliegende Streuobstwiesen zu pflegen, alte Bäume zu schneiden, nachzupflanzen, wo nötig, und alte Sorten wieder in den Bestand zu bringen. Denn Streuobstwiesen sind wichtig, sie sind Kulturlandschaft, hier in unserer Gegend am Albtrauf sogar die prägende Kulturlandschaft, und auch ein ökologischer Rückzugsraum für viele Tiere und Pflanzen. Mit um die zwei Hektar pflegt Franziska da ein gutes Stück mehr als wir selber mit unserer kleinen Wiese. Aber auch unsere kleine Fläche reicht schon, dass ich mich in die Motivation, warum man sich das antut, komplett hineinversetzen kann. Und irgendwie macht das die Verbindung zu vergorenem Streuobst wirklich zu einer anderen im Vergleich zu Wein aus Trauben. 2017 fängt sie dann an, aus den Äpfeln und Birnen Schaumwein herzustellen, erst nur für sich und Freunde und Bekannte. Dann ab 2021 unter dem Label Trinkender Zobel. Die Manufaktur liegt in Obschütz und, ich bin ehrlich, ich musste erstmal Maps befragen, wo das eigentlich ist. Ein kleines Stück östlich von Freyburg (Unstrut) ist es, aber auch da ist, obwohl ich die ein oder andere Weinlage schon mal gehört habe, eher ein weißer Fleck auf der inneren Landkarte. Wir arbeiten dran, das zu ändern.

Ob wir besonders chaotisch sind? Keine Ahnung. Ich glaube ja, dass jeder, der anfängt mehr als drei Flaschen Wein käuflich zu erwerben das Problem kennt. Es gibt Kartons, die räumt man nicht aus, sondern stellt sie nur von hier nach da und von da nach dort. Und dabei werden sie so ein bisschen zu einem liebgewonnenen Mitbewohner, der mal im Flur, mal im Schlafzimmer und mal neben der Couch steht. Wo man halt gerade nicht entlang muss. Und wenn so ein Mitbewohner sich zu lange eingenistet hat, dann vergisst man vielleicht, was man eigentlich aus dem Karton ausräumen wollte. Stört ja auch nicht, da neben der Couch oder im Schlafzimmer oder Flur. Die beiden Flaschen heute waren Inhalt genau so einer Kiste, die immer ein bisschen aber nie genug im Weg stand und ich fast vergessen hatte, dass es diese beiden Flaschen gibt. Umso schöner, wenn man dann doch mal rein schaut.

Nicht nur im Burgund werden von frisch gegründeten Weingütern und Projekten hippe Weine in kleinen Auflagen auf Flaschen gezogen. Deutschland kann das auch. Eines dieser Projekte beziehungsweise Weingüter ist WongAmat. Unter diesem Namen produziert Jan Raumland seit 2019 eigene Weine. Erst nur für Familie und Freunde, später dann auch für den Verkauf. Der Name ist eine Homage an seine thailändische Herkunft und den Familiennamen Wongse-Amatyakul. Jan hat eigentlich keinen Weinhintergrund, aber schon früh die Liebe zum vergorenen Traubensaft beim Jobben in der Gastronomie entdeckt. Über Praktika, einer Lehre bei Emrich-Schönleber, einer Station bei Kellers und Auslandsaufenthalten lernt er in Südafrika Katharina Raumland kennen. Da er inzwischen selber Raumland als Nachnamen hat, ist es nicht besonders schwer zu erraten, wie die Reise weiterging. Es ist ebenfalls kein Geheimnis, dass Wein im Hause Raumland sprudelt. Die Idee einen eigenen Rotwein zu keltern hat Jan aber nie losgelassen und so hat er mit ein paar Zeilen im Dalsheimer Bürgel angefangen Pinot zu machen. Dazu gesellt sich nur kurze Zeit später ein Weinberg im Kriegsheimer Rosengarten. Zu diesen zwei Pinots gibt es noch einen Cabernet Franc aus dem württembergischen Untertürkheimer Herzogenberg, der den Wöhrwags gehört, die wiederum mit den Raumlands verwandt sind, und eine Cuvée aus Cabernet Franc und Sauvignon in einem Solera-ähnlichen Verfahren.

Was man bei Wein für normal hält, das hängt ganz stark davon ab, wo man wohnt oder zumindest wo man anfängt in die Weinwelt einzutauchen. Wer da in Deutschland anfängt, für den sind Rebsortennamen auf den Flaschen und sortenreine Abfüllungen absolut selbstverständlich. Spätestens beim Blick über den Tellerrand ins Nachbarland bröckelt diese Selbstverständlichkeit dann. Die Rebsorte erschließt sich da meist aus Lage und Weinfarbe und nicht aus dem, was vorne auf der Flasche steht. Und reinsortige Abfüllungen sind je nach Region auch mal gerne die Ausnahme und nicht etwa die Regel. Man schaue nur mal ins Bordeaux. Und jedes weitere Weinland und jede weitere Region auf der inneren Landkarte macht die Sache komplizierter.

Was für die Liebste das Etikett mit Tieren drauf ist, ist für mich der kleine Schriftzug “Nur eine Flasche pro Kunde” leicht unterhalb des Produktbildes. Ich bin nicht besonders stolz darauf und ich bereue das auch regelmäßig. Aber ich bin nunmal ein einfacher Mensch. Kann ich limitiert Wein kaufen, dann kaufe ich oft limitiert Wein. So ist das halt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Selbstreflektion das besser oder nicht noch viel schlimmer macht. Wie gesagt, so ist das halt. Es hilft auch nicht, dass man diese Labels relativ einfach im großen Strom der Flaschen, die an einem in hippen Feeds vorbei ziehen, wiedererkennen kann. Da haben Agentur oder Winzer einiges richtig gemacht. Das Burgund jedenfalls scheint trotz der absurden Bodenpreise ein gutes Pflaster für winzige Betriebe zu sein, die dann relativ schnell in der Kategorie “Nur eine Flasche pro Kunde” landen. Ob der Größe der Produktionsmenge und auch ob der Anzahl an Erwähnungen in hippen Feeds. Und dann vielleicht irgendwann überhaupt nicht mehr oder nur zu Mondpreisen auf dem Zweitmarkt zu erwerben sind und damit dann genauso schnell von meinem Radar wieder verschwinden wie sie darauf aufgetaucht sind.

Ob ich Longuich ohne nachzuschauen überhaupt geographisch an der Mosel platziert hätte, ich bin mir nicht sicher. Das liegt ganz einfach daran, dass mein komplettes Vor-Ort-Wissen ausschließlich bei Mythos Mosel angehäuft wurde und der westlichste Abschnitt Mythos startet in Detzem. Longuich liegt nochmal eine komplette Flussschleife weiter moselaufwärts in Richtung Trier. Und wo moselabwärts in Richtung Koblenz zumindest noch die Terassenmosel Synapsen in meinem Kopf anknipst und ich Orte auf der Landkarte zuordnen könnte, so sieht es da rund um Trier eher mau aus im Oberstübchen. Bis heute zumindest. Ganz unabhängig davon hätte ich eine Flasche Wein mit Maximin und Herrenberg im Namen, ohne das Etikett gesehen zu haben, sowieso an die Ruwer gesteckt. Und Herrenberge gibt es darüber hinaus insgesamt im deutschen Lagenportfolio wie Sand am Meer. Der Longuicher Maximin Herrenberg liegt gegenüber des Ortes auf der anderen Flusseite mit Blick nach Südwesten. Der Reblaus scheint der rote Schiefer hier nicht wirklich zu gefallen, denn im Weinberg stehen noch Reben, die kurz nach der vorletzten Jahrhundertwende um 1902 gepflanzt wurden. Es gäbe vom Weingut sogar noch einen Wein aus einer Parzelle hier, die noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat. Aber bei Rebalter jenseits der 100 Jahre kann man wohl in beiden Fällen beruhigt von alten Reben sprechen.

Es passiert immer mal wieder, dass ich ein Weingut aus den Augen verliere. Es gibt auch einfach zu viele davon, als dass man irgendwie Schritt halten könnte und gerade wenn man, wie wir, möglichst viel Verschiedenes probieren will, dann ist das automatisch auch der natürliche Lauf der Dinge. Wir sind damit vermutlich ein bisschen sowas wie Problemkunden, denn dass wir auf einen Hof fahren und den Kofferraum vollladen, nein, das passiert eigentlich nie. Es sind viel mehr hier mal drei Einzelflaschen, dort mal zwei Einzelflaschen und da mal zwei Flaschen, falls eine korkt. Und Kork ist ein gutes Stichwort. Wir hatten ganz großartige Flaschen Weiser-Künstler, auch hier im Blog schon. Wir hatten aber auch immer mal wieder echt Pech mit den Korken in den Flaschen. Auch hier im Blog. Vielleicht war das auch ein Grund fürs aus den Augen verlieren. Aber spätestens seit der Eule auf dem Schaumwein ist das Weingut wieder auf der inneren Liste vertreten. Ihr erinnert euch an letzte Woche: Tieretiketten. Da kommt jemand hier im Haushalt nur schwer dran vorbei. Der Riesling für die beiden Weine steht immer noch in den steilen Schieferhängen an der Mosel. Und er wird dort von Alexandra Künstler und Konstantin Weiser liebevoll und ökologisch gehegt und gepflegt. Im Gaispfad wachsen die Reben mit Blick gen Westen auf der Traben-Trarbach gegenüber liegenden Flussseite. Alle Trauben werden spontan vergoren und liegen lange auf der Hefe bevor sie gefüllt werden. Der Schaumwein kommt ohne Dosage auf die Flasche.

Der Weinkauf ist gefährlicher als sonst, wenn mit leicht versetztem Blick von hinten mit auf den Bildschirm gestarrt wird. Zum Einen ist das wie ein zeitverzögerter Text-to-Speech-Overlay, der oder vielmehr die einem alles nochmal vorliest, zum Anderen wird das eigene Ohr hier und da durch ein sehr lautes, sehr nahes “Den will ich” aus der Ruhe gerissen. Und dann will sie den und dann kauft man den halt. Tut sonst zu sehr weh im Ohr. Das geht manchmal schon so weit, dass das Innenohr ganz ohne äußeren Laut beim Vorbeiscrollen sanft zusammenzuckt. Das passiert übrigens fast ausschließlich bei Tieretiketten. Tieretiketten also liebe Winzer, die bringens.

Es gibt sie, die Orte, die sich im Kopf einbrennen. Die wunderschönen Flecken Erde, bei denen man sich nie ganz sicher sein kann, ob einem die Erinnerung nicht einen Streich spielt, oder es wirklich so schön war da. Um dem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen reicht dann oft ein Blick ins Bilderarchiv und ja, die Schaukel vor dem Kabinettstand und das Pastrami-Sandwich sind ziemlich exakt so toll wie in meinem Kopf. Und auch der malerische Weg durchs verschlafene Maring kann mit der Erinnerung mithalten. Es war ein Stück zu gehen von der Bushaltestelle bei Mythos Mosel 2023 bis zum Innehof mit den Verkostungsstationen und dem Kabinett-Stand direkt am Maare-Mosel-Radweg an der Lieser, aber es war jeden Schritt wert. Philippe und Tanja Grandbois lernten sich 2014 in Kanada kennen und sind 2018 in Maring-Noviand in einem Seitental der Mosel gelandet. Die erste Weinlese war dann 2021 und 2023 sind wir dem Weingut dann über den Weg gelaufen. Wortwörtlich. Die Beiden bewirtschaften ihre Weinberge ökologisch und mit viel Handarbeit in den Steillagen. Alle Weine werden spontan vergoren und mit der nötigen Geduld ausgebaut. Den Saignée Pinot Noir PetNat gibt es inzwischen in einer Variante N, aus dem Noviander Klosterberg, und einer Variante M, aus der Maringer Sonnenuhr, die wir heute probieren. Die Trauben stammen aus einer kleinen Parzelle in der Nähe des Weinguts, werden im Edelstahl vergoren und dann mit etwas Restzucker auf die Flaschen gefüllt, wo die Hefe ihre Arbeit abschließen kann. Der Wein liegt dann noch ein halbes Jahr auf der vollen Hefe in der Flasche bevor er in den Verkauf kommt. Der Chardonnay wächst im Honigberg, nur wenig weiter entfernt. Er wächst ebenfalls in einer kleinen Parzelle, die je nach Jahr eine Produktion von 450 bis 600 Litern zulässt. Er wird im kleinen, gebrauchten Holz vergoren und darin dann auch ausgebaut. Und wenn man das Etikett anschaut, wissen wir alle ganz genau, warum genau diese Flasche hier auftaucht. Ein Kandidat für den Schöne-Flaschen-Schrank.

Woche für Woche wird eine Gruppe durstiger Männer von der Liebsten durch die lokale Multifunktionshalle gescheucht. Und aus Gründen, die sich mir nicht ganz erschließen, finden die das super. Ich glaube ja, dass die Anwesenheit vor allem von den anschließenden ein bis zwei Halben oder einer Weinschorle gefördert wird, denn Sport ist, wie wir alle wissen, Mord. Aber was weiß ich schon. Ich bin ja nur der, der an diesem Abend jede Woche in Ruhe in den großen Bildschirm starren darf. In jedem Fall kommt das wöchentliche Sporteln so gut an, dass diese Flasche heute dem Weihnachtsgeschenk der Durstigen entsprungen ist. Danke dafür an dieser Stelle. Auch dafür, dass ich ganz ohne sportliche Betätigung heute quasi der Mittrinker bin. Vielleicht ist dieser Post dadurch ja jetzt auch sowas wie Werbung für den hießigen Sportverein. Ihr wurdet gewarnt und transparent informiert.

Nach vier Wochen Riesling am Stück, da braucht man, natürlich, Rosé. Und nicht nur das, man braucht Rosé aus Württemberg. Aber ganz ruhig, es ist wenigstens kein Trollinger. Den gäbe es im Hause Aldinger aber natürlich auch. Denn wenn man weit im Süden, im Land der gelben Füße, für Gutedel dreistellige Beträge aufrufen kann, warum sollte man das dann nicht auch für Rosé aus Trollinger machen. Eben. Und dass die Mittrinkerin beim Lesen leise Schwobesäckel murmelt ignorieren wir gekonnt. Völkerverständigung im Haushalt. Wir trinken nämlich Spätburgunder heute, denn ganz verrückt bin ich noch nicht. Ich muss trotzdem zugeben, dass mich der Trollinger Rosé mit seinem rosa Farbklecks im Flaschenregal der Kneipe des Vertrauens in Stuttgart-Wangen jedes mal ein bisschen mehr anlacht. Noch bin ich stark. Wie bei jeder halbdunkel gekelterten Flasche Wein die hier aufschlägt gleich vorweg: Ich trinke nicht so richtig oft Rosé. Vielleicht ist das ein bisschen zu viel selbsterfüllende Prophezeiung und es gäbe wirklich viel zu entdecken, aber tatsächlich denke ich, dass richtig viel Rosé einfach überhaupt nicht in mein Beuteschema passt. Und das ist ok so. Umso schöner, wenn dann doch hier und da Flaschen auftauchen, die mich bekommen. Das hier ist so eine Flasche.

Die kleine Runde durch einen Satz angereifte Rieslinge beenden wir da, wo wir sie begonnen haben, an der Mosel. Diese Woche allerdings ein paar Moselschleifen weiter Richtung Koblenz, nämlich rund um Kröv. Wenn man sich das Bild über dem Artikel ganz genau anschaut, dann kann man relativ weit links im Etikett zwei kleine goldene Flecken erkennen. Im echten Leben und bei Gegenlicht fällt es deutlich einfacher diese Flecken zu finden und damit den Weinberg in dem die Trauben des Flascheninhalts gewachsen sind. Wie schon gesagt, in diesem Fall ist das rund um Kröv. Einer der beiden Weine wächst nördlich des Flusses im Kröver Letterlay mit Blick gen Süden. Die andere Flasche kommt von mehr oder weniger direkt Gegenüber, so sehr Gegenüber da in einer Flussschleife eben funktioniert, aus dem Kröver Paradies und einem Gewann, das dem Weingut alleine gehört, hier mit Westausrichtung. Auf Schiefer stehen die Reben für beide Weine. Beide Rieslinge sind als Spätlese klassifiziert und trocken ausgebaut. Wenn Spätlese auf der Flasche steht, dann müssen die Trauben ein bestimmtes Mostgewicht, also Zuckeranteil haben und es darf nicht chaptalisiert, also Zucker zugegeben werden. Das war früher freilich viel einschränkender als es das heutzutage, im Zuge des Klimawandels, geworden ist.

Der Rheingau wird hier im Blog noch ein bisschen mehr vernachlässigt als die Nahe. Da passt es gut, dass ich diese Flasche aus dem Rheingau schon lange aufziehen wollte, denn wir trinken weiter gereiften Riesling. Oder zumindest angereiften Riesling. Der Kommentar der letzten Woche, dass gereift etwas ganz Anderes ist, der wird auch hier kommen. Und das ist okay, denn technisch gesehen ist das sicher so. Aber ich bleibe auf meinem Hügel und bei der Behauptung, dass acht Jahre alter Weißwein für viele Weintrinken deutlich seltener ins Glas kommt als man das in der Blase, in der wir sind, sonst annehmen würde. Und auch, dass viele ähnlich bepreiste GGs schon nach kürzerer Zeit auf den absteigenden Ast wechseln. Diese Flasche könnte man vielleicht noch 20 Jahre liegen lassen. Vielleicht noch länger. Wobei ich ehrlicherweise dem Stück Baumrinde, das ich da aus dem Flaschenhals geangelt habe, keine 20 Jahre zutrauen würde. Dem Wein allerdings schon, aber ich greife vor. Ich hoffe für die, die den Wein noch im Keller haben, dass der Schein beim Korken trügt und er durchhält. Vom Weingut Georg Breuer hatten wir von ein paar Jahren schonmal den Berg Rottland aus 2018 im Glas. Aber wenn man ehrlich ist, dann ist, auch wenn der Nonnenberg hier und da als heimlicher Star auf den Sockel gehoben wird, die Unterteilung im Hause Breuer ziemlich eindeutig: Es gibt den Berg Schlossberg und es gibt den ganzen Rest. Und der Berg Schlossberg ist und war einer dieser Weine, die man, wenn man Riesling trinkt, irgendwo sagenumwoben mal aufgeschnappt hat. Die Zweitmarktpreise waren schon als ich diese Flasche zum damaligen Listenpreis knapp unter 60 Euro ergattern konnte, lässig dreistellig und inzwischen sind die Weingutpreise da herangezogen. Das hat zwei Effekte für mich. Zum Einen habe ich ein bisschen Angst davor, den Korken aus der Flasche zu ziehen, denn wenn kaputt, dann kaputt und es gibt keine zweite Flasche und es wird diese auch nicht geben. Zum anderen wird es ob der angezogenen Weingutspreise den aktuellen Jahrgängen ganz genauso ergehen. Es wird also mal wieder ein Einmalerlebnis, wie so oft, und tatsächlich hat das einen ganz eigenen Charme.

“Eigentlich trinke ich ja praktisch keinen Riesling mehr” ist so ein Satz, den ich gerne mal auspacke. Ein Satz irgendwo zwischen Wahrheit, Selbstschutz und Lüge. Fakt ist, eine Flasche Riesling einfach so aufziehen, wenn man was zum Essen trinken will oder das, worauf man gerade Lust hat, das passiert tatsächlich fast nie. Und Fakt ist auch, dass wir es eine Zeit lang eventuell ein bisschen übertrieben haben mit der deutschen Leitrebsorte, der hießigen Königin der Weinreben. Und irgendwann ist halt mal gut. Das ist der Anteil Wahrheit. Selbstschutz, weil kein Riesling, wenn man nicht weniger trinkt und vorher fast nur Riesling getrunken hat, automatisch bedeutet, dass eine Türe, nein, ein Scheunentor aufgeht in die restliche Weinwelt. Und bliebe die Rieslingtüre ebenso offen, wo würde das enden. Und Lüge, tja, nach letzter Woche und dem was da noch so folgt, da werde ich mir vermutlich eingestehen müssen, dass ich Riesling doch noch ganz geil finde. Und trinke.

Es ist mal wieder Zeit für eine kleine thematisch zusammenhängende Serie Weine hier im Blog. Dieses Mal werden das mehr oder weniger gereifte Rieslinge sein. Der Moment in dem ich realisiere, dass wir jetzt nur noch ein Jahr davon entfernt sind den Jahrgang 2016 in eine 10-Years-After-Probe zu stellen, ist jedes Mal ein kleiner Schock. 2016. Das war doch gerade erst. Sich bewusst zu machen, dass das eben nicht so ist und dann mit genau dem Bewusstsein die Flaschen aufzuziehen bei denen man sich sonst denkt “kann noch” und weiterzieht, das ist regelmäßig dringend notwendig. Und wir verbinden das Notwendige mit dem Nützlichen und schreiben jetzt einfach über ein paar solcher Flaschen. Beim 16er Falkenberg von Fio bin ich ob der Reife relativ entspannt. Bei Mythos Mosel 2022 haben wir am Stand den 2014er Fio probiert, der damals dann ungefähr so lange auf der Flasche lag wie dieser Falkenberg jetzt und von Reife war da so überhaupt nichts zu spüren. Der Trick ist, zumindest wenn es nach dem Team von Fio Wines geht, Zeit im Ausbau, Zeit im Fass, Zeit auf der Hefe. Fio Wines das sind Daniel und Dirk van der Niepoort und Philipp Kettern. Der Wunsch klassische, große Moselrieslinge zu keltern hat die Drei zusammengebracht, die jetzt seit 2012 zusammen an der Mosel Wein machen.

Es ist hier im Blog so ein bisschen wie ein zweites Silvester, denn da wo sich im Januar Kombucha und Äpfel die Klinke in die Hand gegeben haben, da dürfen jetzt wieder Trauben die erste Geige spielen. Das Weinjahr, oder viel mehr das Weintrinkerjahr 2025 startet. Und wir starten es in Baden. Klaus und Maj Britt Vorgrimmler machen Wein im Südwesten der Republik. Genauer in Munzingen, südlich des Tunibergs, einen Steinwurf von Freiburg entfernt. Tatsächlich ist Munzingen mit seinen knapp 3000 Einwohnern seit 1973 sogar Stadtteil von Freiburg. Anders als bei den vulkanischen Bodenschichten am Kaiserstuhl, liegt am Tuniberg unter der Lössschicht Kalkstein. Der Weintrinker-Reflex schreit dann sofort, dass das ja wie im Burgund sei und überhaupt ganz selten in Deutschland. Und der Weintrinker-Reflex hat natürlich recht. Auf knapp über drei Hektar dieser Böden bauen die Vorgrimmlers seit über 30 Jahren Wein an. Von Anfang an biologisch, seit 2007 Demeter-zertifiert biodynamisch und damit im ökologischen Weinbau einer der Ersten in der Region. Im Weingut dominieren, vielleicht ja wirklich wegen des Bodens, Burgundersorten die Weinliste. Es gab vor ein paar Jahren allerdings auch noch eine kleine Anzahl Flaschen Cabernet Blanc, den wir als Jahrgang 2018 schonmal hier besprochen haben. Ob es den immer noch gibt, das weiß ich gar nicht. Finden konnte ich zumindest keinen aktuellen Jahrgang. Es wäre schade, gäbe es ihn nicht mehr, denn ich mochte den sehr gerne und guter Cabernet Blanc wächst jetzt auch nicht an jedem Rebstock. Auch den Chardonnay hatten wir damals schon auf dem Tisch stehen, aber der hat so gut zur zweiten Flasche gepasst, dass er als Jahrgang 2022 einfach nochmal auftauchen darf. Er wird im Stahltank vergoren und ausgebaut. Der große Bruder mit der Katze auf dem Etikett ist ebenfalls ein reinsortiger Chardonnay, der aber im Gegensatz zur Basis zwei Jahre im kleinen Holzfass ausgebaut wurde.

Mit einem Tag Verspätung widmen wir uns noch einmal vergorenem Streuobst. Glücklicherweise schlummert ein kleiner Streber in mir und ich hatte schon vorgetrunken, so dass Notizen und Bild nur darauf warteten verarbeitet zu werden. So eine kleine Portion Magen-Darm-Grippe versaut einem nämlich tatsächlich die Lust auf so ziemlich alles, ja, sogar und insbesondere auf Alkohol. Und leider auch aufs Schreiben, denn wer im Bett vor sich hin vegetiert, der kann nicht in die Tasten hauen. Das Vegetieren wird glücklicherweise weniger und zumindest die Lust aufs Schreiben ist wieder da. Die auf Essen und Trinken wird noch ein paar Tage auf sich warten lassen befürchte ich. Immerhin bleibt es wieder da, wo es hingehört, das Essen und Trinken. Ein Schritt in die richtige Richtung. Genau wie der Schritt anderen vergorenen Früchten hier mehr Raum zu geben. Das ist in jedem Falle etwas, das ich übers Jahr verteilt jetzt immer mal wieder machen will. Zu gut finde ich das, was da aus Apfel und Birne gekeltert wird, als dass es hier nicht mehr auftauchen sollte. Den Januar beenden wir mit zwei Apfelschaumweinen von 1785 Cider aus dem Schwarzwald. Es ist nur konsequent, dass nachdem mir Kertelreiter von Christoph Raffelt (wieder) in die Timeline gespült wurde, jetzt 1785 Cider als Entdeckung eben dort an mir vorbei gezogen ist. Geteilt von Kertelreiter. So läuft das oft. Wendy LeBlanc und Patrick Mann haben sich in Seattle kennen gelernt und zu dieser Zeit in der Tech-Branche gearbeitet. Dort war die Cider-Kultur gerade am Aufblühen und die Beiden dachten sich, dass das auch in Europa passieren könnte. Weil auf dem heimischen Hof der Familie Mann in Unterkirnach jede helfende Hand benötigt wurde und die Gelegenheit daher gut war, wurde der Entschluss gefasst wieder nach Deutschland zu ziehen und Streuobst zu verarbeiten. Der Hof ist übrigens Baujahr 1785, daher der Name. Und wie auch im restlichen Bundesland gibt es dort an der östlichen Schwarzwaldgrenze viele alte Streuobstwiesen, die es verdient haben nicht mehr zu verfallen und wieder bewirtschaftet zu werden.

Wir sind auf den Apfel gekommen, oder auf die Birne. Und so trinken wir noch ein bisschen weiter vergorenes Streuobst. Alkoholfrei wird es in diesem Januar demnach nicht mehr. Es bleibt aber leicht. Alkoholfrei ist trotzdem ein gutes Stichwort. Bei der Recherche und Stöberei zu den beiden Flaschen Muri in der letzten Woche, war ich überrascht, wie viel Auswahl es inzwischen gibt. Es gibt komplette Webshops nur mit alkoholfreien Alternativen und zumindest Etiketten malen die Hersteller der Alternativen mindestens genauso Schöne wie die üblichen Naturweinverdächtigen. Die Gefahr, dass die Flasche dann mäuselt oder nachgärt dürfte sich in Grenzen halten, ob es aber lecker oder einfach nur hip ist? Wer weiß. Ich habe mir zumindest fest vorgenommen da dieses Jahr ein bisschen tiefer einzutauchen. Aber noch nicht heute. Heute trinken wir nämlich Normandie. Geographie ist nicht unbedingt meine Stärke und ich verwechsel auch gerne mal hier mit da und da mit dort. Wo die Normandie ist, kann ich mir aber relativ gut merken. Die Landung der Alliierten eben dort wurde ja in Film, Fernsehen und der Videospielerei oft genug verwendet. Und weil die Alliierten von irgendwo nach Frankreich fahren mussten und ich zumindest England mit ziemlicher Sicherheit auf einer Karte einzeichnen kann, finde ich auch die Normandie im Nordwesten Frankreichs. Das Pays d’Auge ist ein Gebiet in der Normandie in den Départements Orne und Calvados. Und zack sind wir beim Apfel. Ich hatte keine Ahnung bis gerade eben, dass Calvados ein Département ist, das macht aber als geschützte Herkunftsbezeichnung auch irgendwie Sinn. Um jetzt zu vermeiden das Unverständnis der Calvadosliebhaber noch größer werden zu lassen, sage ich lieber nicht, dass der für mich eigentlich bisher nur als sehr guter Ersatz für Applejack in Cocktails herhalten muss und belasse Calvados als innere Wissenslücke für irgendwann in der Zukunft.

Muri hatte ich schon lange auf der Liste der Dinge, die ich mal probieren wollte. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich die Flaschen das erste Mal irgendwo gesehen habe, aber die Kombinationen an Zutaten klangen jedes Mal, wenn mir das über den Weg lief, spannend und irgendwie außergewöhnlich. Gleichzeitig waren es ziemlich sicher die ersten Flaschen alkoholfreie Alternative, bei denen ich mir beim Preis gedacht habe, dass das ganz schön ambitioniert ist. Muri entspringt der Fine Dining Szene in Kopenhagen, Dänemark. Genau das Kopenhagen, das mit dem Noma lange die Speerspitze der New Nordic Cuisine beherbergte. Nicht, dass ich mal da gewesen wäre. Aber der Einfluss der Produktküche, des Fermentierens, der Lokalität und auch der häufige Fokus auf mehr oder weniger wilde Naturweine hat weltweit seine Spuren hinterlassen. Und aus genau dieser Gastro-Ecke und dem Bedarf an spannenden Getränken für eine Speisenbegleitung ohne Alkohol entspringt Muri, das von Murray Paterson 2020 gegründet wurde. Die Getränke basieren allesamt auf fermentierten Bestandteilen, Kräutern und Früchten, die möglichst lokal in Kooperation mit dänischen Landwirten bezogen werden.

Der Januar dient vielen als Erholung vom Gelage der Feiertage zum Jahresende. Ob auf Fleisch oder auf Alkohol, Verzicht scheint ein beliebter Start ins neue Jahr zu sein. Und auch unabhängig von möglichen guten Vorsätzen, sieht man immer öfter alkoholfreie Alternativen zu Wein. Bei Bier ist das ein alter Hut, aber bei traubenbasierten Getränken bedeutet Alternative meist mit Blubber und ganz oft bedeutet das leider auch, dass es nicht wirklich lecker ist. Das liegt vor allem daran, dass irgendwas ja so ein Getränk tragen muss und wenn der Alkohol wegfällt, dann wird er häufig durch Zucker ersetzt und pappsüße Obstbrause mit dreistellig Restzucker finde ich schlicht nicht gut. Trotzdem probieren wir, was uns so über den weg läuft und ich nutze auch diesen Januar wieder dazu, vorzustellen, was wir dabei so entdeckt haben. Es gibt sie nämlich, die nicht furchtbaren Alternativen. Mal ganz ohne Umdrehungen, mal mit weniger. Denn für einen ganz trockenen Januar taugen Obstschaumweine zwar nicht, aber mit knapp über 6 Prozent sind die beiden Flaschen heute zumindest deutlich leichter als der typische Schaumwein, und Fruchtwein im Allgemeinen ist ein extrem spannendes Thema. Aus kürzlichem Selbstversuch kann ich auch berichten, dass so eine Flasche Cidre sich ganz herrvorragend zum Anstoßen aufs neue Jahr eignet.

Diese beiden Weine sind jetzt wirklich die letzten paar Meter Endspurt in Richtung Jahreswechsel. Zumindest hier im Blog, denn am Dienstag wird es dann doch noch die eine oder andere Flasche zum Raclette geben. Wie jedes Jahr. Und weil Traditionen irgendwie was haben, trinken wir zum Jahreswechsel hier wieder lokal. Gut, ganz so lokal wie im letzten Jahr ist es nicht, das scheitert aber auch daran, dass ganz so lokal wie im letzten Jahr echt selten ist. Aber so weit weg ist Fellbach nicht von hier und zum Jahresende den Blick auf die Weinwelt wieder aus der Ferne hierher zurückzuholen finde ich ziemlich charmant. Das legt eine schöne Schleife um das letzte Weinjahr, bevor das Neue wieder mit Getränken niedrigeren Alkoholgehalts starten wird. Neu sind die Weine von Rainer Schnaitmann freilich nicht mehr, weder in der Weinwelt, noch hier im Blog. Das erste Mal war es Riesling, dann Trollinger und sogar Grauburgunder hatten wir im Glas. Und alles war gut, richtig gut. Nur die Weine auf deren Etikett Simonroth steht, die haben sich bisher erfolgreich vor mir versteckt. Bis heute zumindest. Unter der Bezeichnung Simonroth werden im Weingut Schnaitmann schon von Anfang an besonders gute Weine gefüllt. Damals noch ohne Traubenadler, inzwischen sind die Weinberge, aus denen die Trauben für die Weine kommen, als Erste Lage oder Große Lage klassifiziert. Der Lemberger, Jahrgang 2018, wird komplett mit ganzen Trauben spontan vergoren und liegt danach für eineinhalb Jahre in einer Mischung aus kleinen und mittleren Holzfässern mit einem Zehntel Neuholz. Im Spätburgunder, gleicher Jahrgang, werden 80% ganze Trauben vergoren, der Rest wird abgebeert. Anschließend wird der Wein für ebenfalls eineinhalb Jahre in kleinen Holzfässern vergoren mit zwei Fünftel Neuholz.

Zum Glück sieht man nicht, wie ich irgendwie versuche halb versteckt unter dem Tisch mit einer Lampe genug Licht auf die Flasche zu bringen, so dass das Etikett trotz Kerze im Hintergrund noch irgendwie lesbar wird. Das Bildermachsetup hier ist doch sehr laienhaft, so ganz ohne Lightbox oder sonstige Fotomagie. Da ist die frühe Dunkelheit und das eine Fenster hinter der Flasche oft mehr Herausforderung als mir lieb ist und oft rettet die Möglichkeit in der Raw-Datei die Schatten hochzuziehen das Bild. Bei einer 11 Jahre alten Spiegelreflex, ja noch mit Spiegel, sind aber auch dem schnell Grenzen gesetzt. Gemessen daran, bin ich sehr glücklich mit dem Ergebnis. Weihnachtswein, auch auf dem Foto. Zwei Tage zu früh zwar, aber auch darüber bin ich glücklich. Die Weihnachtszeit ist doch immer mehr Marathon als Genusswanderung.

Es geht mit großen Schritten gen Weihnachten, draußen ist es kalt und es wird quasi direkt nachdem es hell wurde auch wieder dunkel. Und es gibt sie, die Weine, die jetzt besonders gut funktionieren und die man eher nicht bei 40 Grad unterm Dach aufziehen möchte. Das hier ist so ein Wein, oder zumindest hoffe ich, dass es so einer sein wird. Barbaresco ist im Piemont im Nordwesten Italiens zu Hause und wird komplett aus Nebbiolo gekeltert. Genau wie Barolo, nur liegen die Weinberge etwas tiefer, das Mikroklima ist anders und die Böden auch. Und so wird Barbaresco im Allgemeinen nachgesagt, dass er etwas leichter, verspielter, tanninärmer und zugänglicher ist als der Barolo. Wie richtig das ist, weiß ich nicht, das hier ist die erste Flasche Barbaresco, die ich je getrunken haben werde. Und auch nach einer Stichprobengröße von Eins werde ich mich deshalb nicht zu irgendwelchen allgemeingültig klingenden Aussagen hinreisen lassen. Ganz ähnlich wie Barolo ist nämlich auch Barbaresco nicht ganz günstig und diese Einzelflasche ist einer dieser 40%-Rabatt-Freiheit-räumt-das-Lager-Käufe. Sonst stünde sie wohl eher nicht hier auf dem Tisch vor mir. Sottimano erwarb in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts die ersten eigenen Weinberge in der Lage Cottá, die Weinberge aus denen auch die Trauben für diese Flasche kommen. Seit den Neunzigern wird auf Kunstdünger und chemisch-synthetische Spritzmittel verzichtet, spontan vergoren werden die Weine sogar schon von ganz zu Anfang an. Der Wein liegt nach der Gärung und Mazeration für ein Jahr auf der Hefe und reift dann nochmal mindestens ein Jahr in kleinen gebrauchten Fässern.

Es gibt bei Veranstaltungen wie der Maxime Open herausragend schöne Weingüter. Es gibt aber auch innerhalb der Weingüter dann nochmal relativ normale Plätze und wirklich schöne Plätze für die Stände der Winzer. Ich habe tatsächlich keine Ahnung wie entschieden wird, wer wo stehen soll oder darf. Vielleicht wird eine Münze geworfen, oder mit sabrierten Korken auf Zielscheiben geschossen. Wie auch immer, Eppelmann hatte Glück oder gut gezielt, denn viel schöner als da im gemauerten Keller des Weinguts Gröhl wird es nicht. Die Eppelmanns haben in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts angefangen ihren Wein selbst abzufüllen und zu vermarkten. Inzwischen wurde der Anbau auf ökologische Landwirtschaft umgestellt und alle Generationen der Familie sind im Betrieb beteiligt. Corinna Eppelmann, Teil der jüngsten Generation im Weingut, stand hinter dem Tresen und hatte Pinot und Chardonnay in je drei Qualitätsstufen dabei. Zumindest offiziell laut Karte. Inoffiziell war da noch Blubber und noch mehr Lagenweine. Und alles davon war gut, sehr gut sogar, so gut, dass ich bestellt habe und Schaumwein sowie zwei Varianten Chardonnay jetzt die kleine Sommernachlese beenden dürfen. Hoffentlich halten sie, was sie da versprochen haben. Wir trinken einen Blanc de Blancs Brut Nature Jahrgangssekt aus 2020. Gekeltert aus Weißburgunder, Ausbau im Stückfass, 2021 in die Flasche, Hefepfropfen 2024 raus und mit zweieinhalb Gramm verbliebenem Zucker. Außerdem ein Chardonnay Terra F 2022, der Guts-Chardonnay, benannt nach Terra Frusca, der Bodenart auf der er wächst. Spontan im Holz vergoren und anschließend für 16 Monate auf der Hefe gereift. Die Alten Reben, gleiches Jahr, werden genau gleich behandelt, kommen aber, wie der Name vermuten lässt, von älteren Rebparzellen. Eine kleine Rebaltervertikale also, zumindest wenn man das sicherlich auch andere Mikroklima außen vor lässt.

Kurz passt man nicht auf und zack, erster Advent. So richtig besinnlich dürfte es aber nicht gewesen sein, als das Paket sehr schnelle Bekanntschaft mit einer harten Oberfläche gemacht hat. Der erste Glasbruch auf dem Weg zu uns seit, ich weiß es gar nicht so genau, sechs Jahren oder so. Und der Erste, der dann auch tatsächlich zugestellt wird. Das ist eine Quote bei der man wohl nicht meckern darf. Und dafür, dass sich da eine Flasche Rotwein im Zwölferkarton verteilt hat und der verbliebene Rest an Flaschen anschließend vom Paketdienst in siebenhundert Schichten Packband gehüllt wurde, ja dafür sieht das doch gar nicht so wild aus. Die beiden Flaschen aus der Heerkretz haben praktisch gar nichts abbekommen. Und diese Überleitungsausfahrt nehmen wir doch direkt, denn auch heute wieder trinken wir Weine, die wir auf der Maxime Open im Sommer entdeckt haben. Und im Gegensatz zur letzten Woche musste ich mich bei der Suche nach Wonsheim nur kurz orientieren, denn das liegt praktisch direkt neben Siefersheim und da weiß ich ganz gut wo das liegt. Frank und Constanza Achenbach mit Familie bewirtschaften hier in der rheinhessischen Schweiz ein bisschen über 20 Hektar und einen kleinen Teil davon in der Heerkretz. Dass die Lage für großartigen Riesling und Spätburgunder taugt, das wissen wir spätestens seit Wagner-Stempel und überhaupt hat mir der Heerkretz Riesling von Achenbachs schon im Sommer gut gefallen. Nur konsequent genau den jetzt nachzuprobieren. Die große Überraschung, die hier aus Gründen nicht auftaucht, spielt sich jedoch am anderen Ende der Qualitätspyramide ab. Huxelrebe Spätlese lieblich. Wenn ich richtig informiert bin, dann dürfte sich da demnächst eine Nachbestellung in Richtung Mama auf den Weg machen. Eine Win-Win Entdeckung.

Es heißt zwar, dass der frühe Vogel den Wurm fängt, besonders früh muss er dafür bei der Maxime Open jedoch nicht aufstehen. Und vermutlich haben auch spätere Vögel die Station in Schwabsburg nicht mit leeren Gläsern verlassen müssen, so menschenleer wie kurz nach 11 war es aber garantiert nicht mehr. Um das gleich abzuhandeln, ich hatte keine Ahnung wo Wolfsheim liegt und dementsprechen hatte ich auch keine Ahnung, dass da Wein gemacht wird. Und ehrlicherweise sind Wolfsheimer Sankt Kathrin, Götzenborn und Osterberg auch keine Weinlagen, die mich innerlich erzittern lassen. Ein Blick auf die Lagenkarte ist da zur geographischen Orientierung tatsächlich sehr hilfreich. Martina Bernhard, die hinter dem Tresen in Schwabsburg stand, betreibt zusammen mit ihrem Vater Jörg das Weingut Bernhard eben dort in Wolfsheim. Das Erste, was wir auf unserer Seite des Tisches sagen, noch bevor wir einen Wein im Glas haben, ist, wie schick die Etiketten mit den wolkigen Farbklecksen doch sind. Und das sind sie immer noch. Das Nächste was wir sagen, ist dann wie gut uns die Weine gefallen. Perfekt für die Nachlese jetzt. Den Chardonnay 2022 sollte es eigentlich überhaupt nicht geben, da diese Partien normalerweise in einer Cuvée verschwinden. Das wollte nicht so richtig passen, der Wein hat sich in seinem Jahr auf der Vollhefe aber viel zu gut entwickelt. Also wurde diese limitierte Edition ins Leben gerufen. Außerdem trinken wir noch einen Silvaner Ortswein aus den Wolfsheimer Lagen. Die Ortsweine werden spontan vergoren, die Weinberge allesamt biodynamisch bewirtschaftet. Der Silvaner liegt dann bevor er auf die Flasche kommt 7 Monate auf der Hefe im Stückfass.

Weiter geht die Sommernachlese mit ein paar Weinen aus Rheinhessen. Oder besser gesagt erstmal einem Wein aus Rheinhessen. Am schon weit fortgeschrittenen Maxime Open Tag 1, mit Blick über Nierstein, hat sich dieser Silvaner so sehr in die Erinnerung gebrannt, dass er jetzt diese kleine Reihe eröffnen darf. Man verbindet mental Rheinhessen ziemlich sicher mehr mit Riesling als mit Silvaner und Silvaner vor allem mit Franken. Dabei stehen in Rheinhessen je nach Quelle ungefähr 400 Hektar mehr Silvaner als im Frankenland. Fairerweise ist die gesamte Rebfläche aber auch vier bis fünfmal größer als in Franken, die relative Anbaufläche ist also dementsprechend geringer. Das tut der Tatsache, dass in Sachen Silvaner in Rheinhessen einiges passiert aber keinen Abbruch. Der Weinberg aus dem die Trauben für den Silvaner Bergen stammen, wurde vom Weingut Bischel im Zuge der Auflösung des Betriebs von Michael Teschke gekauft, der insbesondere für seine Silvaner bekannt war. Silvaner hatte ich noch nie von ihm im Glas, dafür aber einen Wein, der aus einer anderen Auflösung stammt, nämlich dem letzten Jahrgang von Von Racknitz, der dann als Landwein P verkauft wurde. So hängt manchmal das Eine mit dem Anderen zusammen und wo etwas aufhört, da startet hin und wieder etwas Neues. Die Reben im Silvanerweinberg wurden in den 60er Jahren gepflanzt, die Trauben werden nach etwas Maischestandzeit in Edelstahl und Holz ausgebaut. Auf der Homepage des Weinguts taucht der Wein gar nicht auf, im aktuellen Jahrgang finde ich nur eine Reserve ohne den Namen Bergen bei einem Händler. Ich weiß also gar nicht so genau, ob es diesen Wein noch oder wieder geben wird und werde die Entwicklung im Auge behalten.

Wenn es um fünf vor dem Fenster wieder dunkel ist und der Abreißkalender immer dünner wird, dann bleiben nicht mehr allzuviele Tage im Jahr. Zeit ein bisschen aufzuarbeiten, was uns im Jahr so über den Weg gelaufen ist und mental auf der schnellen Wiedervorlageliste notiert wurde. Das werden vor allem rheinhessische Weine, aber starten will ich mit ein bisschen Heimat. Mitten im Hochsommer lud die zweite Ausgabe des Stuttgarter Landweintreff in den alten Landtag der Landeshauptstadt ein. Die vielleicht einzige Weinmesse der Welt, die ich allein wegen des Merchandise weiterempfehlen würde. Denn ein schwäbischer Vierteleschlotzer, der etwas auf sich hält, der braucht eine Einkaufstasche mit glücklich grünem Henkelglas. Macht das Leben lebenswerter, glaubt mir. Die Auswahl der Weingüter vor Ort ist natürlich mindestens ebenbürtig. Jetzt wo ich so darüber nachdenke, da ist es irgendwie lustig, dass ich ausgerechnet den einzigen VDP Betrieb (ich glaube zumindest, dass es der Einzige war) aus dem Lineup zwischen Underdogs und Hypeproduzenten dafür nutze diese Messe zu erwähnen. Der geübte Online-Geschichtenerzähler hätte das wohl anders aufgezogen. Wer die Flaschen auf dem Bild auch mal von hinten zu Gesicht bekommt, der wird jedoch bestätigen können, dass Landwein und VDP sich nicht widersprechen müssen. Eine Tatsache, die spätestens mit der Aufnahme von Odinstal in den pfälzer Verbund dann auch überall angekommen sein dürfte. Der Trollinger hier ist, ebenfalls laut Rückenetikett, eine Sonderabfüllung für die Weinhalle, aber ich verspreche, dass er exakt so auch auf der Messe geschmeckt hat. Zumindest in meiner Erinnerung. Die Reben für den Wein stehen im Remstal, werden offen auf der Maische vergoren und dann für zehn Monate im gebrauchten Holz ausgebaut bevor es mit gerade mal knapp über 10% Alkohol auf die Flasche geht. Der Schilfsandstein ist hier im Blog Wiederholungstäter. Die Reben wachsen auf Schilfsandstein, der Name lässt es erahnen. Der Riesling wird im Edelstahl vergoren und ausgebaut.

Es ist hier schon über drei Jahre her, dass ein Wein von Clau de Nell auftauchte. Abseits des Blog ist das anders, die Roten sind aus normalgroßen und auch aus doppelten Flaschen immer wieder hier aufgeschlagen. Nur die Weißweine haben es irgendwie nie hierhergeschafft. Fünf verschiedene Weine werden im Weingut gekeltert, drei Rote und zwei Weiße. Den Chenin Blanc gibt es seit dem Jahrgang 2015, der Blanc de Noir hat es erst 2021 auf den Markt geschafft. Prämierenjahrgang also heute. Wir trinken nicht besonders viel Blanc de Noir. Also außerhalb von Schaumwein natürlich, aber das ist auch irgendwie was Anderes. Bei Stillweinen habe ich oft das Gefühl, dass man den Blanc de Noir halt macht um einen Blanc de Noir zu haben oder weil die Kunden gerade lieber Weißwein als Rotwein trinken. Das ist erstmal nicht verwerflich, aber es fehlt häufig an Ernsthaftigkeit, noch ein bisschen mehr, als das bei Rosé der Fall ist. Wer es nicht weiß, Blanc de Noir ist Weißwein aus roten Trauben. Das funktioniert, weil die Weinfarbe fast komplett in der Schale sitzt und wenn man schnell genug presst, dann hat die Flüssigkeit, beziehungsweise hauptsächlich der Alkohol, keine Zeit diese Farbstoffe (zusammen mit Gerbstoffen und Geschmack) aus den Schalen zu lösen und der Wein bleibt mal mehr oder weniger hell. Der Blanc de Noir von Clau de Nell ist sehr hell, also wurde entweder sehr schnell und schonend gepresst und/oder es sitzt bei Cabernet Franc quasi alle Farbe in den Schalen. Überhaupt ist die Tatsache, dass hier ein reinsortiger Cabernet Franc weißgekeltert von einem Weingut, das ich sehr schätze, auf die Flasche gezogen wird, Grund genug das einfach mal zu probieren. Es ist der erste Blanc de Noir vom Cabernet Franc, den ich je bewusst wahrgenommen habe und damit auch der Erste, den ich probiere. Die biodyamisch angebauten Trauben werden von Hand gelesen und (offensichtlich) sanft abgepresst. Dann wird spontan vergoren und in gebrauchtem Holz ausgebaut.

Die verbliebenen Bocksbeutel in meinem Weinbestand kann ich vermutlich inzwischen an einer Hand abzählen. Das liegt daran, dass ich zu wenig Silvaner kaufe, aber auch daran, dass gefühlt immer weniger Bocksbeutel gefüllt wird. Eine Statistik um das zu untermauern habe ich aber nicht zur Hand und gerade auch nicht die Muße zur Recherche. Ich mag den Bocksbeutel aus rein praktischen Gründen sowieso nicht besonders. Es bleibt immer der Eindruck, dass er ein bisschen mehr Platz einnimmt als er eigentlich sollte. In der Kühlschranktür, im Kühlschrankfach, im Regal. Und vielleicht ist es dann gerade diese Unangepasstheit, das etwas Schroffe der Flasche selber, die mich dann doch jedes mal wieder grinsen lässt, wenn denn ein Bocksbeutel auf dem Tisch steht. Und er hat ja auch Vorteile. Er rollt nicht weg im Liegen und beim Einschenken fasst es sich viel besser als eine langweilige Schlegelflasche. Im Weingut Horst Sauer werden Weine in beide Flaschenformen gefüllt. In und um Escherndorf, unweit der Mainschleife bei Volkach gelegen, bewirtschaftet Familie Sauer etwa 20 Hektar Fläche. Und sie sind nicht die einzigen Sauers im Ort, deshalb Augen auf beim Weinkauf, sonst landet eventuell ein anderes Weingut im Einkaufswagen. Aber wer an der Mosel Wein kauft, der lässt sich von identischen Nachnamen beim Weinkauf nur schwer aus der Ruhe bringen. Direkt oberhalb des Ortes liegt die Lage Escherndorfer Lump, aus der sowohl Grosse Gewächse als auch Erste Lagen gekeltert werden. Die Reben stehen hier auf Muschelkalk und genießen ihren Mainblick mal etwas mehr, mal etwas weniger direkt gen Süden, so wie der Fluss eben gerade verläuft, bevor er dann bei Volkach seine 180 Grad Wendung macht. Ich habe mir übrigens auch sagen lassen, dass der WoMo Stellplatz für den weinliebenden WoMo-Rentner, direkt gegenüber, am anderen Ufer der Fähre, ganz toll sein soll. Ich campe nicht, deshalb nur hörensagen. Nordheim ist aber wirklich schön, auch für Nicht-Camper. Der Silvaner S aus 2020 wird als Erste Lage vermarktet und stammt von etwa 35 Jahre alten Reben. Vergoren und ausgebaut, mit einer kurzen Maischestandzeit, wird im Edelstahltank. Wer den aktuellen Jahrgang nachkaufen will, muss auf das S im Namen verzichten, denn inzwischen heißt der Wein nur noch Silvaner Escherndorfer Lump.

Wenn man mich fragt, wer der bekannteste deutsche Winzer ist, dann sage ich mit ziemlicher Sicherheit Klaus Peter Keller. Danach taucht dann kurz im Hinterkopf auf, dass ich vielleicht eher Egon Müller hätte sagen sollen, aber dann ist es schon raus. Und die Weine von Egon Müller sind für mich sowieso in preislichen Regionen, die ich nicht auszugeben bereit bin. Das ist gerade auf dem Zweitmarkt und insbesondere beim G-Max bei Klaus Peter Keller natürlich auch der Fall, aber zum Einen waren seine meisten anderen Großen Gewächse, sofern man sie denn ab Weingut bekommt, in den letzten Jahren nicht abgehoben und es gibt ja auch noch Guts- und Ortsweine. Knapp unter 20 Euro waren das dann, die ich für diese Flasche auf den Tisch gelegt habe und das ist eben das, was so ein Zweitwein aus den großen Lagen eigentlich fast überall kostet. Und inzwischen auch leider nicht mehr in dieser Region. Der Von der Fels wird gerne mal als kleiner Bruder des G-Max betitelt, was vermutlich Schwachsinn ist. Beurteilen kann ich es nicht, da der G-Max, der Wein für den man Keller kennt und den es nur in der sagenumwobenen Kellerkiste für treue Kunden gibt, bisher noch nicht vor mir auf dem Tisch gestanden hat und das mit ziemlicher Sicherheit auch nie tun wird. Es klingt aber ein bisschen nach “das läuft ja in der gleichen Fabrik vom gleichen Band, also ist es sicher gleich gut”. Und das ist offensichtlich auch Schwachsinn, denn es ignoriert die Zutaten komplett.

Es war mal wieder soweit. Die Rieslinglust hat zugeschlagen. Nach dem ganzen Chardonnay und Pinot der letzten Wochen musste das irgendwann passieren. Riesling also. Die Weine von Andreas begleiten mich inzwischen schon ein paar Jahre und auch Andreas selber taucht hier und da immer mal wieder da auf wo wir auch sind. Da fällt mir auf, dass der Abend bei SchmelzPerlageBodensatz schon über ein Jahr zurück liegt. Die Zeit vergeht wirklich schnell. Schön war es aber. Dass die Weine hier im Blog aufgetaucht sind, ist sogar noch deutlich länger her. Höchste Zeit also das zu ändern. Andreas Durst ist über die Fotografie zum Wein gekommen. Wer sich mit deutschem Wein beschäftigt hat garantiert schon mehr als einmal Bilder von ihm gesehen. Irgendwann hat er dann ein paar Trauben in einem kleinen Glasballon in seiner Werkstatt vergoren und weil das so gut funktionierte, ist er dabei geblieben. Die Mengen wurden größer, groß wurden sie nie und auch die Technik ist minimalistisch geblieben. So gibt es ein paar hundert Flaschen hier und ein paar mehr da. Riesling, Silvaner, Spätburgunder, Chardonnay und Portugieser. Der vielleicht beste Portugieser der Welt im Übrigen, aber ich schweife ab und wir trinken schließlich Riesling heute.

Eine Flasche machen wir noch, bevor es uns mit den Weinen hier wieder in andere Gefilde zieht. Und weil das sozusagen Bonus ist, ist auch egal, dass wir geographisch nur wieder ein paar Schritte weit gehen. Tatsächlich ist es vom Weinberg der letzten Woche nur ein bisschen die Straße entlang auf der gegenüber liegenden Seite. Nicht direkt gegenüber, sonst wäre es ja Premier Cru und Clos de la Maréchale, aber praktisch genau nebenan davon. Nicht so wichtig heute. Für mich ist diese Flasche ein Sehnsuchtswein, den ich innerlich eigentlich schon lange abgeschrieben hatte. Den Weinen von Camille Thiriet sind wir nicht etwa in Frankreich sondern an der Mosel über den Weg gelaufen. Bei Mythos Mosel 2022 standen im Weingut Lehnert-Veit bei gefühlten 40 Grad an einem langen Tisch unglaublich viele Spätburgunder säuberlich in einer Reihe. Sonderverkostung Pinot. Und in eben jener illustren Runde haben sich auch die Weine von Camille Thiriet samt Kellermeister Matt Chittick versteckt. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann haben sich die Winzer, also Thiriet und Später-Veit, bei einer Station in Neuseeland kennen gelernt und so kam das Burgund als Gast an die Mosel. Es war ein bisschen chaotisch und sehr warm da am Pinot-Tisch. Und trotzdem haben sich die Weine in meinem Schädel festgesetzt. Zumindest bis ich das Preisschild gesehen habe. Danach waren sie zwar immer noch in meinem Kopf, aber abgespeichert unter “Schön, das mal probiert zu haben”. Bis sie vor ein paar Wochen in einem Newsletter zum Abverkauf wieder aufgetaucht sind und ich die Bestellung dann auch vor meiner schwäbischen Seele rechtfertigen konnte.

Nach mit heute acht Wochen Pinot Noir und Chardonnay, erst aus Baden und dann tatsächlich auch aus dem Burgund, reicht es dann langsam für diese Runde und es wird Zeit für ein bisschen Abwechslung. Einen Pfeil habe ich aber noch im Köcher. Dazu dann mehr in der nächsten Woche. Heute bin ich erstmal glücklich, dass wir jetzt auch mal Weine aus einem größeren Umkreis als einem Steinwurf trinken. Die Appelation Côte de Nuits Villages bündelt Weinberge aus mehreren kleinen Dörfern und einer Fläche von etwa 160 Hektar, die tatsächlich ziemlich weit verstreut in der Côte de Nuits liegen und steht weit unten in der Hackordnung der Herkunftsklassifikation. Die Parzelle Vignottes liegt zwischen den beiden Dörfern Comblanchien und Premeaux relativ weit im Süden des Gebiets. Einmal über die Straße und man könnte Clos de la Maréchale und Premier Cru auf die Flasche schreiben und vermutlich noch mehr Geld verlangen. Burgund eben. In Comblanchien liegt auch das Weingut von Antoine Lienhardt, der hier in vierter Generation Wein macht. Einstmals hat einer seiner Vorgänger, Maurice Guyot, angefangen die eigenen Weine als Flaschenwein zu vermarkten und war damit Vorreiter in der Region, bis er sich 1992 in den Ruhestand verabschiedete. Irgendwie lustig, vor allem, wenn man hier in der Genossenschafts-Hochburg Württemberg wohnt, dass auch mit inzwischen so großen Herkunftsnamen auf den Etiketten, die eigene Flaschenweinvermarktung erst eine Generation auf dem Buckel hat. 2011 hat dann Antoine das Weingut übernommen, 2017 ist seine Schwester Héloïse mit eingestiegen. Inzwischen ist die Domaine Ecocert zertifiziert und bewirtschaftet die eigenen Weinberge biologisch. Die Trauben werden von Hand geerntet und mit Stiel und Stängel vergoren.

Es war irgendwie klar, dass ich es schaffe bei der Idee einmal quer durchs Burgund zu probieren zu drei Flaschen zu greifen, die nur einen kleinen Spaziergang voneinander entfernt gewachsen sind. Zumindest das habe ich gut hinbekommen. Denn ungefähr genausoweit wie der Wein der letzten Woche von Auxey-Duresses in Richtung Westen entfernt war, spazieren wir jetzt nach Nordosten nach Volnay. Aber fairerweise hatte ich bis jetzt keine Ahnung, dass Meursault, Auxey-Duresses, Saint-Romain und Volnay praktisch nebeneinander liegen. Deshalb ist zumindest für mich der edukatorische Auftrag dieser kleinen Runde Weine aus dem Burgund schon ganz lässig übererfüllt. Und wer hier fleißig mitliest und das genau wie ich nicht wusste, der ist jetzt auch schlauer als vorher. Und das hat ja auch seinen Wert. Das übergreifende Gebiet über alle Appelationen der jetzt letzten drei Wochen ist übrigends die Côte de Beaune, die wiederum den südlichen Teil der Côte-d’Or darstellt, die ihrerseits ganz im Norden des Burgund liegt, sofern man die Enklave Chablis ausklammert. Der Vollständigkeit halber und um wirklich alle übergreifenden Gebiete einmal sortiert zu haben folgen dann in dieser Reihenfolge gen Süden die Côte Chalonnaise, das Mâconnais, schließlich das Beaujolais und dann steht man in Lyon. Jetzt wissen wir Bescheid und ich finde den Accent circonflexe ab sofort blind auf der Tastatur.

Nicht einmal drei Kilometer Luftlinie liegen zwischen den Weinbergen der letzten Woche und dem Wein heute. Wir sind demnach immer noch im Burgund unterwegs und auch noch in der selben Gegend. Einfach die Straße weiter von Meursault kommend, durch Auxey-Duresses und dann in Richtung Saint-Romain, dann liegt das Climat Combe Bazin rechts den Berg hoch. Statt nach Osten wie in der letzten Woche, schauen hier die Reben in Richtung Süden beziehungsweise Südwesten, was schon alleine von der Sonnenausbeute einen ziemlichen Unterschied macht. Ansonsten ist Saint-Romain flächenmäßig etwas kleiner als Auxey-Duresses, die genauen Zahlen schwanken je nach Quelle und Jahr und dürften mit dem aktuellen Jahrgang irgendwo knapp unter 150 Hektar liegen. Es werden etwas mehr weiße Trauben als rote Trauben angebaut, für die es weder Grand Cru noch Premier Cru Lagen gibt. Das Climat darf aber aufs Etikett und bei der heutigen Flasche steht es da auch drauf. Wann wie wo was aufs Etikett darf, ist nicht ganz so einfach und irgendwo zwischen Politik und historisch gewachsen, beides Begriffe, die ich auf der Arbeit für eine ganz spezielle Art von Sachverhalt benutze. Irgendwann lese ich mich da aber mal noch richtig ein. Für heute reicht, dass da La Combe Bazin 2021 steht.

Die letzten vier Wochen Burgunder im Glas haben mir ein bisschen zu viel Spaß gemacht, als dass ich jetzt damit aufhören wollen würde. Ein bisschen Abwechslung gibt es dann aber doch. Zum Einen werden die nächsten Flaschen Burgunder tatsächlich aus dem Burgund kommen und zum Anderen werden sie nicht ausschließlich rot sein. Das bedeutet also Chardonnay. Zumindest dieses mal. Aligoté kommt irgendwann ganz sicher auch wieder ins Glas. Mir geht es so, dass sich Etiketten aus dem Burgund ein bisschen anfühlen wie ein Dejavu. Man hat das schonmal gesehen, gehört oder gelesen, aber so richtig greifen lässt es sich nicht und gefühlt wird das Loch im Kopf beim angestrengten Nachdenken immer größer. Namen von Orten und Lagen gibt es im Burgund schließlich wie Sand am Meer. Die klingen, anders als hier, aber immerhin meistens irgendwie edel. Eine Tatsache, die auch darin ihren Ursprung haben könnte, dass meine französischen Sprachkenntnisse nicht genug hergeben um das burgunder Äquivalent eines Kreuznacher Krötenpfuhls erkennen zu können. Und vielleicht auch daran, dass die ganz ganz großen Namen so ein bisschen abfärben auf die etwas kleineren Lagen. Trotzdem hätte ich gerne ein klareres Bild im Kopf, wenn so ein Etikett an mir vorbei zieht. Zeit etwas dazu zu lernen.

Endspurt ist angesagt in dieser kleinen Runde durch vier Flaschen Spätburgunder aus Baden. Und wie schon in der letzten Woche angekündigt, schlägt auch diese Flasche einen Bogen zu einem vorherigen Wein. Dieses mal ist es allerdings nicht der Winzer, sondern die Lage, die die Verbindung herstellt. Diese Kanzel aus dem Ehrenstetter Ölberg ist so etwas wie die Letzte ihrer Art, zumindest von Henrik Möbitz. Seit dem Jahrgang 2018 gibt es den Wein zwar noch und man kann ihn in Deutschland ausschließlich weiter bei Möbitz kaufen, gemacht wird er aber von Wasenhaus, die mit eben jenem Jahrgang die Parzellen übernommen haben. Nicht einmal ein Hektar sind es, die Kapelle, Köpfle und eben Kanzel im alten Ölberg über Ehrenstetten zusammenbringen. Garagenweingut liest man ständig als Bezeichnung für das, was Henrik Möbitz, neben seinem Beruf als promovierter Chemiker, hier betrieben hat. Winzig klein, nur im Nebenerwerb und trotzdem schwingt fast immer wenn der Name auftaucht große Ehrfurcht vor den Weinen mit. Und manchmal auch ein bisschen Frust. Zu jung, zu wenig Luft, überhaupt noch mindestens 5 Jahre müsse man das vergessen, vielleicht auch 10. Oder jemand war zu spät dran, drüber, müde, schwierig. Und dazwischen immer wieder Lobgesang. Das hilft nicht unbedingt bei der eigenen Entscheidungsfindung des idealen Zeitpunkts den Korken zu ziehen. Dass ich überhaupt in der Lage bin diesen Korken zu ziehen liegt mal wieder an meinem wirren Einkaufsverhalten. Die Familie der Mittrinkerin kommt aus exakt dieser Region direkt unterhalb des Ölbergs und ich bin zufällig ein paar Wochen vor dem Verkauf des letzten Jahrgangs darüber gestolpert, dass hier anscheinend ziemlich guter Pinot entsteht und habe mich einfach spontan in den Newsletter eingetragen. Kann man ja mal probieren. Und weil ich im Zweifel schnell auf Emails antworten kann, war ich in der Zuteilung weit genug vorne um jetzt diese Flasche vor mir auf dem Tisch stehen zu haben. Vor uns auf dem Tisch stehen zu haben. Zu allem Überfluss also auch noch sowas wie eine persönliche Verbindung zu diesem Wein. Das macht die Entscheidungsfindung noch schwieriger. Warten oder trinken. Zumindest bis das Kellnermesser im Korken verschwunden ist, weil auf ist auf wie man weiß.

Sagen wir einfach, dass das von Anfang an so geplant war, dass die hinteren beiden Flaschen Pinot aus Baden einen thematischen Bogen zu den ersten beiden Flaschen schlagen. Auf gar keinen Fall war das Zufall, der mir selber erst jetzt gerade aufgefallen ist. Niemals. Wie schon erzählt, wollte ich eigentlich nur mal ein paar Weinen aus 2018 an den Korken und da hat sich das mit dieser Flasche Enselberg aus eben diesem Jahr halt so ergeben. Dass Friedrich Keller, der inzwischen die Weine im Weingut Franz Keller verantwortet, auch maßgeblich an den Weinen vom Klotz beteiligt ist, ist jetzt ein schöner Bonus. Die Trauben für den Wein wachsen am Kaiserstuhl im Jechtinger Enselberg auf Vulkanböden. Auf diesem steht prominent noch GG in der Mitte des Etiketts, wer den Wein aus aktuellen Jahr kaufen will, wird an dessen Stelle jetzt stattdessen 1G finden. Das, was jahrelang der Einstieg in die Welt der großen Gewächse im Weingut Franz Keller war, wird jetzt als erste Lage vermarketet um die Spitze noch deutlicher hervorzuheben. Und auch das ist irgendwie ziemlich passend an diesem Wochenende, an dem sich die deutsche Weinwelt in Wiesbaden versammelt um die neuen GGs zu probieren. Den Vorwurf von zu vielen Weinen, die ihrer Klassifikation vielleicht nicht ganz gerecht werden und von zu vielen GGs in einigen Weingütern, den hat man in den letzten Jahren ziemlich häufig gelesen. Fakt ist, dass ich Wein weder mache, noch mein Kontostand davon abhängt, wie gut ich anderen Menschen erklären kann, warum Weingut X 14 mal GG auf der Flasche stehen hat, Weingut Y aber nur 2 mal und warum es da oben drüber dann vielleicht doch noch einen Wein gibt, ganz ohne GG auf der Flasche, aber aus dieser einen ganz tollen Parzelle, und was das alles mit einer Pyramide zu tun hat. Deshalb denke ich, dass meine Meinung zum Thema ziemlich irrelevant ist. In Kürze denke ich, dass Pyramiden oben immer spitzer werden und das bei Qualitätspyramiden dann auch so sein sollte. Wenn das umgekehrt, und gerade bei deutschem Pinot, dann bedeutet, dass ich mir diese Spitze nicht mehr leisten kann oder will, dann ist das eben so. Ich kann oder will mir ja auch tausend andere Sachen nicht leisten. Und so ein kleines bisschen ist es mir ganz persönlich tatsächlich völlig egal, ob GG oder 1G oder Landwein auf die Flasche gedruckt wird. In dieser Flasche sind übrigens knapp unter einem Drittel ganze Trauben mit vergoren worden und der Wein wurde im Barrique mit einem Anteil von 40% neuen Fässern ausgebaut.

Wie in der letzten Woche angekündigt, bleiben wir in Baden und bewegen uns dort etwa dreißig Autominuten nach Norden in Richtung Freiburg. Ich habe keine Statistik darüber, welches Weingut wie oft hier im Blog aufgetaucht ist, aber wenn es diese Statistik gäbe, dann dürfte Wasenhaus mit dem jetzt fünften Wein ziemlich weit vorne mitspielen. Dass ich das nicht mit harten Zahlen überprüfen kann, stört mich tatsächlich ein bisschen. Das wird auf jeden Fall ein Projekt für die Zukunft. Schlagworte auf Vordermann bringen und dann mal schauen, was wir eigentlich so trinken jede Woche. Ehrlicherweise habe ich aber auch am Anfang nicht damit gerechnet, so lange durchzuhalten mit dem wöchentlichen Beitrag und deshalb die Tags eher reduziert gehalten. Das rächt sich jetzt zwar, ist jedoch kein unlösbares Problem. Ganz sicher aber ist es ein Problem für Winterabende und nicht für 32 Grad im Dachgeschoss. Ganz im Gegenteil zum Wein heute. Wir haben uns in den letzten Jahren durch die komplette Wasenhaus-Basis getrunken und mit der Flasche Filzen Chardonnay auch schon weiter oben angeklopft. Was noch fehlt ist ein Pinot aus dieser Liga und der steht jetzt auf dem Tisch. Wasenhaus sind immer noch Christoph Wolber und Alexander Götze, die rund um Staufen im Breisgau vor allem Burgundersorten anbauen. Die Trauben für diesen Wein kommen noch ein bisschen nördlicher von Staufen vom Kaiserstuhl und stehen, wie der Name andeutet, auf den dortigen Vulkanböden. Im Jahrgang 2018 sind etwa ein Fünftel ganze Trauben mit in der Maische gelandet. Der Wein wird nach der Gärung für 1,5 Jahre im kleinen Holzfass ausgebaut. Dass wir genau diesen Wein jetzt hier stehen haben ist irgendwie auch Teil der inneren Bewältigungsstrategie, um aufzuhören in meinem Kopf 2018 als “das war ja gerade erst” einzusortieren und es tatsächlich langsam zu trinken. Es wird nicht die einzige Flasche 2018 in dieser Serie bleiben.

Der größte Erkenntnisgewinn stellt sich zumindest bei mir meistens dann ein, wenn die Weine eine Gemeinsamkeit haben. Die Weinwelt ist groß und die Idee des Gesamtüberblicks abseits von einzelnen Streiflichtern hier und da, die habe ich schon lange verworfen. Selbst Europa ist so komplex und vielseitig, dass man schnell an Grenzen stößt. Abseits von Messen und anderen Veranstaltungen steht kein Spuckgefäß auf unserem Tisch und damit setzen schon die Fitness am nächsten Tag und die eigene Leberkapazität enge Grenzen. Wobei ich so eine Fischvase irgendwann doch noch anschaffen werde. Die ist aber vermutlich sowieso als Blumenvase gedacht und nicht für den Probierschluckrest. Egal, denn was ich sagen will, ist, dass es wieder Zeit ist für mehrere Wochen monothematisches Trinken. Es wird in den nächsten Wochen gelb, zumindest an den Füßen, im Glas wird es dafür rot, denn wir trinken Baden und Spätburgunder. Los geht es ganz im Süden des Landes fast an der Grenze. Das ist nur konsequent weil zwei Flaschen vom Klotz schon beim letzten monothematischen Spaziergang durch Baden im Glas waren und wir jetzt einfach ein bisschen weiter oben ins Regal greifen. Das Weingut ist immernoch ein gemeinsames Projekt der Familien Keller und Reinecker, die rund um den namensgebenden Klotz Burgundersorten und Gutedel anbauen. Die Reben für diese Flasche stehen in der Parzelle “In der Ritti” über Istein auf Lössboden, daher der Name Ritti. Genau diese Flasche wurde wohl schwungvoll aus dem Wachs gezogen, da mehr Luftblase als Wachsschicht auf das Kellnermesser wartet. Für mich als Wachskapselhasser ist das perfekt.

Das ist er nun also, der letzte Wein aus meiner Messebestellung im letzten November. Da hat das Paket länger gehalten als ich gedacht hätte. Nur vier Weine hatte Adriano Grasso vor sich auf dem Tisch stehen und der hier, der war der Kleinste davon. Dass es trotzdem gerade diese Flasche mit in den Warenkorb geschafft hat, liegt daran, dass eine große Lücke im eigenen Weinbestand klafft. Unkomplizierte Essensbegleiter aus Italien sind rar in meinen Einkäufen und ich prangere das an. Insbesondere dann, wenn mir nach so einer Flasche ist. Und das passiert leider häufiger als mir lieb ist. Höchste Zeit also, dieses Problem anzugehen. Das Piemont im Nordwesten Italiens dürfte in den meisten Köpfen mit Nebbiolo und damit vor allem mit Barolo und Barbaresco verknüpft sein. Den größten Teil der Anbaufläche belegt allerdings Barbera, der, wie der Name schon vermuten lässt, rund um Asti (und, der Vollständigkeit halbe, in der Provinz Alessandria) angebaut als Barbera d’Asti seit 2008 DOCG Status genießt. Ein paar Kilometer südlich von Asti, in Calosso, liegt das Weingut von Adriano Grasso, der sich hier um etwa 6 Hektar Rebfläche kümmert. Er bewirtschaftet, wie fast alle Winzer die hier im Blog auftauchen, seine Weinberge biologisch und ist seit 2020 auch zertifiziert. Die Beeren werden im Weingut in einer alten Korbpresse gepresst bevor der Saft mit natürlichen Hefen im Edelstahl vergoren und anschließend in gebrauchtem Holz ausgebaut wird.

Wenn man seine Augen ganz fest zusammenkneift und zwei Schritte zurück geht, dann könnte Menetou-Salon auch auf einem Holzschild über so einer Doppelschwingtüre an einem Saloon hängen, kurz bevor jemand im Hintergrund durchs Fenster fliegt. Ich kann die Mundharmonika deutlich hören. Anders als ich wusstet ihr aber natürlich, dass Menetou-Salon keineswegs einem zweitklassigen Western entsprungen ist, sondern als Appelation an der Loire liegt. Mehr oder weniger zumindest, so wie das bei Appelationen an der Loire nunmal so ist. Die etwa 400 Hektar Weinberge der Appelation liegen leicht südwestlich angrenzend an Sancerre rund um den Ort Menetour-Salon. Beachtliche 330 Kilometer Luftlinie trennen übrigens die AOC Fiefs Vendéens der letzten Flaschen Loire ganz am Atlantik und die Weinberge dieser Flaschen weit im Osten der Weinbauregion Loire. Laut Routenplanung sind das etwas über 400 Kilometer Autofahrt und auf der Loire per Boot (so nahe man per Boot auf dem Fluss eben hin käme) dürften es nochmal deutlich mehr sein. Ein ordentliches Stück würde ich sagen. Allein die klimatischen Bedingungen zwischen Atlantikküste und zentralem, französischem Festland unterscheiden sich enorm und je öfter ich das auf der Karte vor mir sehe, desto beeindruckter bin ich von der geographischen Ausdehnung der Weinberge an der Loire. Menetou-Salon ist, ganz ähnlich zu Sancerre, Weißweingebiet und etwa ein Dreiviertel der Weinbergsfläche ist mit Sauvignon Blanc bestockt.

Vor nicht einmal zwei Wochen im Fazit unseres Ausfluges an die Rheinfront in Rheinhessen hatten wir es davon, wie viele Gläser nicht nach dem Wein, sondern eigentlich nach dem Etikett ausgestreckt wurden. Ich habe nicht den Hauch eines Zweifels, dass es diesen beiden Flaschen genau so ergangen wäre. Da sich das direkt aufs Einkaufen im Internet übertragen lässt, wissen wir alle, warum diese Flaschen hier stehen. Die Wachau gehört, auch wenn ich die Flasche vom Nikolaihof sehr mochte, eigentlich nicht unbedingt in mein Beuteschema. Ich kann gar nicht so genau sagen warum, weil ich, abgesehen von diesen dann jetzt drei Flaschen, wirklich wenig Wachau getrunken habe. Das ist unterbewusst garantiert so ein Ruf-Ding, so ein bisschen wie bei den Rebsorten. Wachau assoziiere ich mit (vielleicht zu) viel Wein im Glas, böse Zungen würden fett sagen, ein bisschen angestaubt, altbacken und irgendwie anstrengend. Egal wie richtig oder falsch dieses Image ist, Daniel Vogelwaid und Michael Donabaum hatten damit nichts am Hut. Erst 2019 gründeten sie zusammen Von der Vogelwaide, das sich weder Weingut, noch Chateau noch Domäne nennen möchte. Daniel kommt ursprünglich aus Württemberg und hat nach einer Lehre bei Wöhrwag und dem Studium in Geisenheim eine ziemlich beeindruckende Liste an Arbeitsstätten angesammelt. Domaine de l’Horizon in Südfrankreich, Jean Louis Chave an der Rhône, Comtes Lafon im Burgund, Château Palmer in Bordeaux und Helmut Dolde im schönen Linsenhofen nicht weit von hier sind darunter. Gerade die Rhône hat es ihm sehr angetan und so wird es in den nächsten Jahren auch eigenen Syrah geben. Michael ist in der Wachau verwurzelt und auf dem elterlichen Weingut aufgewachsen, hat in Krems Weinbau gelernt und bei Franz Hirtzberger, von Winning, Peter Skoff und Tokara in Südafrika, gearbeitet. Eigene Weinberge hatte er aber trotzdem keine zur Verfügung. Dafür natürlich Kontakte. Und was macht man, wenn man gründet, aber noch keine Weinberge hat? Richtig: “Suchen Weingärten, auch schwer zugängliche Grundstücke und Brachen” quer durchs Gebiet plakatieren und die Weinberge, sorry Weingärten, unter Dornen und Gestrüpp ausgraben und teilweise neu bepflanzen. So sind inzwischen etwa drei Hektar Land zusammengekommen, die biodynamisch bewirtschaftet werden. Der Rosé mit dem Pelikan auf der Flasche, Balztanz, ist eine Cuvée aus Zweigelt und Merlot aus dem Jahr 2021. Der Weißwein mit der Schwalbe auf der Flasche, Frau Welt, ist eine Cuvée aus gleichem Jahr aus Neuburger, Riesling und grünem Veltliner. Alle Weingärten werden von Hand bewirtschaftet, die Trauben spontan vergoren und in teilweise kleinem Holz ausgebaut. Ungewohnt für die Wachau und wenn man eine Klassifizierung auf die Flasche schreiben möchte auch nicht erlaubt. Aber mit Winzern, die nur wenig auf die Flaschen schreiben dürfen kennen wir uns hier ja aus.

Weine, die ich hören kann sind eher selten. Aber dieser Wein macht Geräusche, zumindest in meinem Kopf. Irgendwo auf dem Dachboden steht eine Kiste mit CDs, die dem, was da vorne auf der Flasche klebt täuschend ähneln. CDs, für die Jüngeren, sind das, was man in dafür vorgesehene Laufwerke geschoben hat um Musik zu hören. In der kurzen Phase als Platten nicht mehr cool waren, Kasetten (fragt gar nicht) überholt und Streaming noch nicht vorhanden. Inzwischen sind ja zumindest Platten wieder der heiße Scheiß. Aber ich schweife ab. Jedenfalls höre ich heute hier und da noch eine gepflegte Ladung Doppelbassgewitter und Gitarrenriffs während irgendjemand irgendwas ins Mikrofon schreit. Und währenddessen zeigt jetzt eben der Streamingdienst des Vertrauens unlesbare Schrift mit viel Schwarz und ein paar dunklen Gestalten auf meinem Mobiltelefon an. Fast wie damals. Und als irgendwo anders im Internet diese Flasche an mir vorbei gezogen ist, musste ich das natürlich haben. Ich bin da eher einfach gestrickt, aber was will man machen. Der Wein heißt Novetat Total und wenn man sich ganz doll anstrengt, dann kann man das, wenn man weiß was da steht, auch tatsächlich da lesen. Gemacht wird er von Eloi Cedó Perelló auf Mallorca, der 2012 zusammen mit Francesc Grimalt and Sergi Caballero, die wir von 4kilos kennen, nach einer Wette angefangen hat auf der Insel Wein herzustellen. Das war der Château Paquita, der wohl ziemlich bekannt ist, den es heute aber nicht mehr gibt. Ich muss gestehen, dass ich den Namen bis gerade eben noch nie gehört hatte, aber die Weinwelt ist groß und so super lange sind wir dann auch noch nicht dabei. Inzwischen ist er in den Norden von Mallorca umgezogen und keltert seine Weine im Keller der befreundeten Cati Ribot. Der Novetat Total ist eine Cuvée aus gleichen Teilen Callet und Manto Negro, abgefüllt in die praktisch grüne Einliterflasche. Es gibt wohl insgesamt nicht besonders viel davon, wie viel genau beim aktuellen Jahrgang 2023 weiß ich aber nicht.

Um dem Gemecker am Handgelenk ob der zu wenigen Schritte ein Schnippchen zu schlagen, startet der zweite Maxime Open 2024 Tag mit einem Spaziergang von Nierstein nach Schwabsburg. Das Wetter meint es heute gut mit uns und all den Anderen hier, denn schon früh brennt die Sonne in den Roten Hang. Es sind diese Momente, in denen der Respekt vor der Arbeit der Winzer noch ein kleines Stückchen größer wird, denn trotz Wind und angesagten (aber von mir mangels Thermometer nicht gemessenen) knapp 24 Grad Celsius, ist es ganz schön warm hier. Und rot. Der Rote Hang macht mit dem eisenhaltigen und daher roten Boden seinem Namen alle Ehre. Einen kurzen Check auf den Informationstafeln später wissen wir, dass da erst Ölberg, dann Heiligenbaum und schließlich Orbel zu unserer Rechten in der Sonne brutzeln, bevor wir in Schwabsburg beim Weingut F.E. Huff ankommen und in den Verkostungstag starten. Die sicherlich bekannteren Namen wie Hipping und Pettenthal, die man auch im Titelbild sieht, liegen zu diesem Zeitpunkt weit in unserem Rücken direkt am Rhein. Wer jetzt überhaupt keine Ahnung hat, wo wir eigentlich gerade sind und was hier passiert, der startet optimalerweise im Bericht zu Tag 1. Das hilft beim Kontext.

Wenn alle Umstiege so gut funktionieren wie dieses Mal, dann ist so eine Anreise mit der Bahn wirklich viel entspannter als sich mit dem Auto durch Baustellen und Stau zu quälen. So ein Bahnhof direkt im ersten Ort der Tour ist da eine willkommene Abwechslung, im Vergleich zu den letzten Jahren an der Mosel. Aber fangen wir von Vorne an. Wir haben die jährliche Tour an die Mosel ziemlich lieb gewonnen. Mit dem Bus von Weingut zu Weingut fahren, zu Probieren und mit den Winzern zu quatschen, während man sieht wo das, was man trinkt herkommt, hat eine ganz eigene Faszination. Vor zwei Jahren zog dann die erste Ausgabe der Maxime Open in den sozialen Medien an mir vorbei. Genau dieses Erlebnis, nur in Rheinhessen statt an der Mosel. Da war nicht viel Überzeugungsarbeit nötig und ein bisschen Abwechslung ist sowieso immer willkommen. Letztes Jahr hat es zeitlich leider nicht gepasst, dieses Jahr dann schon und so sind wir am vergangenen Wochenende rund um Nierstein an der Rheinfront von Weingut zu Weingut getingelt. Die Maxime Open wird von Maxime Herkunft Rheinhessen veranstaltet, ein Zusammenschluss von über 100 Weingütern der Region. Knapp 60 davon waren als Gast oder Gastgeber bei dieser Runde Maxime Open vertreten. Die Veranstaltung funktioniert so, dass man sein Ticket kauft und dafür den Bus zwischen den Weingütern nutzen darf und an den jeweiligen Stationen die Weine des Gastgeberweinguts und der Gastweingüter verkosten kann. In diesem Fall ist auch noch ein Glas mit im Ticketpreis dabei, das einen durch die Verkostung und anschließend nach Hause begleitet. An der Mosel gab es in den vergangenen Jahren immer ein Glas ab Weingut, das man beim Verlassen wieder abgegeben hat. Die Variante ohne eigenes Glas gefällt mir deutlich besser auch wenn ich verstehen kann warum jeder sein Glas bekommt. Das reduziert Logistik und den Aufwand fürs Spülen deutlich. Trotzdem, so ein immer versiffter werdendes Glas ist nicht so richtig schön. Was passiert, wenn ein Glas die Verkostung nicht übersteht, mussten wir nicht herausfinden.

Eigentlich sollte man meinen, dass Rieslingdurst ein einfach zu lösendes Problem ist. Ordentlicher Riesling in das Glas, dann in mich und zack fertig, kein Rieslingdurst mehr. Die Flasche, die ich auserkoren hatte, war aber trotz Schraubverschluss einmal komplett durchoxidiert. Bernstein und Sherrynase ist dann nicht unbedingt das worauf ich Lust hatte. Das passiert extrem selten mit Schraubverschluss, aber es passiert auch da. Dann gab es noch eine Flasche Brauneberg Juffer, ohne Sonnenuhr, die in jüngerer Vergangenheit ein ähnliches Schicksal erlitten hat. In diesem Fall allerdings mit Baumrinde im Flaschenhals. Geöffnet bei der Familie der Mittrinkerin, in Karlsruhe, und Weine scheinen, zumindest anhand meiner persönlichen Stichprobe, den Transfer vom schönen Württemberg nach Baden schlecht zu verkraften. Wer will es ihnen verübeln. Im Ergebnis ist das dann egal. Zwei mal Ausguss. Vielleicht war das aber auch himmlische Fügung, die mich etwas unsanft darauf hinweisen wollte, dass der Juffer, ohne Sonnenuhr, aus ähnlichem Jahrgang hier schon aufgetaucht ist. Jetzt also mit Sonnenuhr. Da ich schlicht keine Flasche Sonnenuhr aus 2016 besitze, was im Übrigen unglaublich Schade ist, da ich 2016 bei Riesling wirklich sehr mag, gibt es eben 2017. Die passenden Weinberge dazu liegen immer noch genau gegenüber von Brauneberg und dem Weingutsgebäude von Fritz Haag auf der anderen Seite der Mosel. Letztes Jahr waren wir vor Ort, das nächste mal dürfte Mythos Mosel also im übernächsten Jahr in diesem Abschnitt stattfinden. Und es sieht tatsächlich im echten Leben ganz ähnlich aus wie auf dem Etikett. Die Juffer Sonnenuhr ist das Filetstück mitten in der Lage Juffer, direkt um die namensgebende Sonnenuhr. Von denen gibt es ja einige im Moseltal, man will ja schließlich überall wissen, wie spät es ist.

Langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende des Kartons an Weinentdeckungen der Perspektive Wein. Das ist auch gut so, weil wir inzwischen näher an der hoffentlich nächsten Ausgabe sind, als an der Letzten. Und auch diese beiden Flaschen sind wie so viele aus dem Paket von der Loire. Wobei das ist zwar technisch gesehen richtig, und wir wissen, dass das die beste Art von Richtig ist, aber ein bisschen mehr Differenzierung ist vielleicht nötig. Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass die Weinberge ziemlich einsam etwa 50 Kilometer südlich der Loire in der Nähe des Atlantik liegen. Dass das Gebiet Fiefs Vendéens trotzdem noch der Loire zugerechnet wird, ist eine dieser weinbaurechtlichen Fakten, die ich in meinem Kopf unter “Ist halt so” abspeichere. Überhaupt sind die 1000 Kilometer Loire so divers, dass es auf eine Enklave mehr oder weniger nun wirklich nicht ankommt. Und zumindest mit geht es so, dass ich, je mehr ich probiere, auch das Gefühl habe eigentlich immer weniger zu wissen. Hinter jeder Flasche, jedem Gebiet und jeder noch so kleinen Appelation tut sich ein ganzes neues Universum auf. In diesem Fall zumindest flächentechnisch ein sehr kleines Universum. Gerade mal knapp unter 500 Hektar Fläche umfasst Fiefs Vendéens und ist auch erst seit 2011 als Appellation d’Origine Contrôlée eingetragen. Patrice, Eric und Thierry Michon machen da schon etwas länger Wein in der Gegend. 1960 wurde das Weingut gegründet, 1985 der Keller in Ile d’Olonne gebaut und 1995 folgte die Zertifizierung für biodynamischen Weinbau. Da war die AOC noch viele Jahre Zukunftsgeschichte. Knapp 40 Hektar werden im Weingut bewirtschaftet und damit dann fast ein Zehntel der Gebietsfläche. Der Les Clous ist eine Cuvée aus hauptsächlich Chenin Blanc mit einem kleinen Anteil Chardonnay (und je nach Quelle auch noch einem Schuss Groslot Gris). Die Reben stehen auf lehmigen Schieferböden im atlantischen Klima. Die Trauben werden spontan in Holzfässern und Edelstahl vergoren und anschließend für einige Monate in Holz ausgebaut. Der Chenin Blanc für den Le Haut Chemin steht auf Schiefer im gleichen Klima. Er wird komplett im Holz vergoren und dann für ein Jahr ebenfalls in Holz ausgebaut.

Indiana Jones jagt den verlorenen Schatz, ich manchmal die verlorenen Flaschen. Wobei, verloren und jagen trifft es nicht so richtig. Die Realität ist verwundertes aufs-Etikett-Starren, gepaart mit innerem Wühlen in der Erinnerung und die mentale Richtigstellung der Annahme, dass das ja schon lange getrunken sein müsste. Wie da ist noch eine Spätburgunder Spätlese 2007 von Köhler-Ruprecht. Die wollte ich doch direkt trinken. Tja, habe ich wohl nicht gemacht. Genausowenig wie die Auslese aus dem Kallstadter Saumagen aus 2011. Restsüß wohlgemerkt und nicht trocken, wie man es von Köhler-Ruprecht Weinen eigentlich erwarten würde. Wobei ich dieser Flasche keine besondere Dringlichkeit zuschreibe und die nur mitkommt, damit der Spätburgunder nicht so einsam ist. Das wird sich noch als guter Schachzug herausstellen. Ein bisschen weitere Archäologie in alten Emails später, stelle ich erstaunt fest, dass beide Flaschen als Kartonauffüller bei der Nachbestellung einiger noch älterer Philippi Weine gedient haben. In der letzten Woche war ich noch so glücklich ob der gut funktionierenden Erinnerung und jetzt das. So ist das manchmal. Wie schon angesprochen, kennt man Köhler-Ruprecht zwar schon für die Weine aus dem Kallstadter Saumagen, aber eigentlich in trocken. Und da ist von Kabinett bis zur Auslese (manchmal auch mit R oder RR) alles dabei. Das Weingut war ganz früh im VDP, beziehungsweise dessen Vorläufer, dem Verband deutscher Naturweinversteigerer dabei, um dann 2014 auszutreten. Eben wegen dieser Weine. Denn es sollte auch weiterhin mehr als einen trockenen Wein aus dem Kallstadter Saumagen bei Köhler-Ruprecht zu kaufen geben, abgestuft nach Prädikat, und genau das war mit den damals beschlossenen VDP Regelungen nicht mehr vereinbar. Als Kabinett und Spätlese sind die Weine ganz früh auch hier im Blog schonmal aufgetaucht. Die Flasche heute wäre bei der Verbandsdiskussion ganz problemlos gewesen mit ihren 60 Gramm Restzucker. Und der Spätburgunder hat überhaupt keine Angabe zum Weinberg auf dem Etikett.

So richtig viel weiß ich nicht von der Rhône. Die Weine trinke ich zwar gerne, sie sind aber immer irgendwo Einkaufsbeifang, ein gutes Angebot hier, eine interessante Einzelflasche da. Um den Karton voll zu bekommen. Ihr kennt das sicher. Ein bisschen überraschend ist es dann aber doch für mich, dass bisher tatsächlich kein einziger Wein von da den Weg hier in den Blog gefunden hat. Es ist also höchste Zeit dafür und ich nutze die Gelegenheit um mein Wissen ein bisschen aufzufrischen. An der Rhône wird je nach Quelle und Jahresstand auf zwischen 60.000 und 80.000 Hektar Fläche Wein angebaut. Ganz Deutschland kommt laut dem statistischen Bundesamt (und die müssen es ja wissen) 2023 auf knapp über 100.000 Hektar. Trotzdem ist die Rhône damit bei Weitem nicht Spitzenreiter in Frankreich. Auf den Flächen stehen vor Allem rote Sorten. Der flächenmäßig deutlich kleinere Norden mit einem eher kontinentalen Klima ist bekannt für den Syrah, im Süden mit eher mediterranem Klima ist es dann Grenache oder verschiedene Cuvées. In Châteauneuf-du-Pape, sicher der bekannteste Appelationsname im Süden, sind 13 Rebsorten zugelassen, rot und weiß, die mitunder auch alle gemeinsam im Wein landen. Die großen Namen im Norden sind unter Anderem Hermitage, Saint-Joseph und eben Côte Rôtie. Weiße Rebsorten gibt es natürlich auch, das sind dann meistens Viognier, Marsanne oder Roussanne. Die steilen Weinberge der Côte Rôtie liegen ganz im Norden des Gebiets. Wenn man das dann auch auf die Flasche schreiben will, dann muss es immer hauptsächlich Syrah sein, es dürfen aber auch bis zu 20% Viognier beigemischt werden. Da fällt mir ein, dass mir diese Kombination, Rotwein mit einem Schuss Weisswein für die Frische, und sogar ganz spezifisch Syrah mit einem Schuss Viognier nicht etwa aus Frankreich, sondern aus Neuseeland in den Wrint Flaschen 2016 das erste mal über den Weg gelaufen ist. Das Gedächtnis funktioniert manchmal doch erstaunlich gut.

Verdammter Etikettentrinker murmel ich leise in Richtung Spiegel. Und überhaupt ist der Platz auf dem Schrank für Flaschen doch eigentlich voll. Aber was will man machen. Die Gemälde von Christina Prechtl, die Mélanie Kröber vorne auf die Flaschen ihrer Weine klebt, sehen einfach zu gut aus. Da müssen die anderen Flaschen wohl noch ein bisschen dichter zusammenrücken. Den Schrank wird es nicht stören, die Leichtglasflasche fällt da kaum ins Gewicht. Sprichwörtlich. 395 Gramm sagt das Rückenetikett und die aus Interesse gezückte Waage sagt sogar noch ein paar Gramm weniger. Das Etikett sagt auch noch, dass das gegenüber einer Flasche mit 580 Gramm etwa 350 Gramm Kohlendioxid einspart. Ich bin angefixt und wiege, was da sonst noch so rumsteht. 520 sind dabei, 640 sind dabei und die Schwerste bringt es sogar auf knapp über ein Kilo. Nein, das ist keine Magnum. Da wiegt dann die leere Flasche fast so viel, wie die volle Leichtglasflasche. Absoluter Wahnsinn. Für die Umwelt, für den Postboten und nicht zuletzt auch für mich selber, der den Kram ja mindestens zwei mal die Treppen entlang tragen muss. Ein Hurra auf die Leichtglasflasche also. Das Rückenetikett sagt aber noch mehr. Sieben Tage stand der Wein auf der Maische, Orange mal wieder, er wurde spontan vergoren und ohne Filtern oder zugesetzten Schwefel gefüllt.

Eigentlich war dieses Wochenende nach Pfingsten in den letzten Jahren immer für Mythos Mosel reserviert. Leider hat das dieses Jahr zeitlich und organisatorisch nicht rein gepasst, so dass es keinen Bericht geben wird und ich selber auch auf die ersten Eindrücke des frischen Jahrgangs noch warten muss. Um nicht allzusehr in Nostalgie schwelgen zu müssen, trinken wir heute aber auch keinen Riesling. Als Kontrastprogramm und Ablenkung gibt es Rotwein aus Mallorca. Die letzte Flasche Callet von Mesquida Mora ist inzwischen auch schon wieder über ein Jahr her. Allerhöchste Zeit also, die autochthone Rebsorte von den Balearen mal wieder ins Glas zu lassen. Daran, dass Callet überhaupt auf dem Radar auftaucht, hat Francesc Grimalt einen großen Anteil. Bevor er 2006 mit Sergio Caballero zusammen 4kilos gründete, hat er Wein für Anima Negra gemacht. Die Beiden sind in einen ehemaligen Schafstall eingezogen, den sie für vier Millionen Peseten erworben haben. Daher auch der Name, 4kilos. Peseten, das war vor dem Euro die Währung in Spanien, die älteren Leser werden sich erinnern, und umgerechnet sind das dann etwa 24000 Euro. Ein ziemliches Schnäppchen für eine Weingutsgründung. Ob es wohl das Äquivalent des “Ein Euro, das sind ja 2 Mark”-Umrechners auch auf Mallorca gibt? Vermutlich wird das so sein. Die Rechnung ist aber komplizierter und die Zahlen größer, es ist eben doch einfacher zu verdoppeln als im Kopf mit 166 zu multiplizieren. Das schreckt vielleicht auch ab. Egal. Die Wurzeln der Stöcke wachsen auf der Mittelmeerinsel in Kalk-Lehmböden in biologisch bewirtschafteten Weinbergen. Aus zwei Parzellen kommen die Trauben für diesen Wein dann. Diese werden teilweise im Holz und teilweise im Edelstahl vergoren und reifen dann in 600-Liter Holzfässern für ein Jahr. Ob neue oder gebrauchte Holzfässer, da ist sind sich die Händlerbeschreibungen nicht wirklich einig und das variiert wohl auch von Jahrgang zu Jahrgang.

Chris Barth hat das Weinnamengame durchgespielt. Was soll da auch noch kommen nach zwei Zimmer, Küche, Barth. Als ich gehört habe, wer bei der nächsten Karlsruher Weinsause von Schmelz, Perlage und Bodensatz zu Gast sein würde, dachte ich erst an das Sektgut vom Rhein und dann nach kurzer Klärung “Ah, der Zwei Zimmer Barth”. Krämer kommt übrigens auch. Das wird super. Jedenfalls hat sich der Name, seit ich das zum ersten mal irgendwo gelesen hatte, so stark in meinen Kopf gebrannt, dass er eigentlich mental schon zum Weingut geworden ist. Und gleichzeitig hatten wir noch nie einen Wein von Christopher im Glas. Zeit das zu ändern, auch als vorbereitende Bildungsmaßnahme für Juli, weil Krämer kennen wir ja schon und sonst wäre das irgendwie unfair. Die Veranstaltung ist schon ausverkauft, aber soweit ich weiß, gibt es eine Warteliste, falls jemand absagt. Die Jungs direkt kontaktieren schadet also vermutlich nicht. Christopher Barth hatte mit Weinbau erstmal nichts zu tun. Als sein Onkel verstarb und dessen Weinbau dadurch vor dem Ende stand, hat Chris sich entschlossen, das Weinmachen fortzuführen. Hinter der grünen Türe, die auch die Etiketten schmückt, werden die Trauben von etwa 7 Hektar Fläche zu Wein. Die Reben wachsen in biodynamischer Bewirtschaftung in Weinbergen rund um Alzey und Weinheim. Know-How aus Winzerausbildung und Studium in Geisenheim helfen beim kontrollierten Wenigtun, wie man das halt so macht, als Naturalwinzer. Der Zwei Zimmer 2021 ist der Einstieg ins Sortiment. Eine Cuvée, bei der ich aber gar nicht so genau weiß, was drin ist und Google ist sich auch nicht ganz einig. Irgendwas zwischen Huxelrebe, Scheurebe, Riesling, Müller-Thurgau, Sauvignon Blanc und Weissburgunder. Ich werde im Juli nachfragen. So ganz tragisch ist das Unwissen aber nicht, denn ich spotte immer über Mama, wenn sie ihre liebliche Huxelrebe trinkt. Nicht auszudenken, wenn ich das selber im Glas hätte. Die zweite Flasche ist ein Silvaner Alte Reben aus 2020.

Ob Fuchs oder Hund, das darf jeder für sich selber entscheiden (Hund natürlich). Fünf Punkte sind da auf jeden Fall auch zu sehen, wenn auch ein bisschen kleiner als auf den anderen Weinen der Seckingers. Jonas, Phillip und Lukas machen immer noch Wein in der Pfalz, das hat sich seit der letzten Flasche hier nicht geändert. In Weiß und in Rot gibt es den Nero inzwischen und wir trinken heute die rote Variante aus dem Jahr 2021. Hinten auf dem Etikett steht Nouveau, drin ist aber kein Gamay sondern Spätburgunder. Dieser macht aber ganz ähnlich wie im Beaujolais spontan eine macération carbonique, also eine intrazälluläre Gärung im Stahltank durch. Fertig sind da dann nur knapp über 10% Alkohol in der Flasche, also ein perfekter Wein für jetzt, wenn die Sonne das Dachgeschoss wieder in Richtung Saunatemperaturen drückt. Der Solera in Paradise nahm seinen Ursprung in einem vergessenen Fass Weissburgunder. Mangels Wiederauffülung hatte sich auf dem Wein Hefe gebildet. Zur Weinrettung füllten die Drei dann im Solera-Stil mit dem nächsten Jahrgang nach, so dass in dieser Flasche jetzt Wein aus den Jahrgängen 2018 bis 2021 schwimmt.

Alles neu macht der Mai sollte man meinen. Gar nicht neu ist aber die Widerspenstigkeit der Wachskapsel auf dieser Flasche Wein. Ich hatte schon verdrängt wie groß und undurchdringlich der rote Bobbel auf den Flaschen ist. Im Vergleich zur Flasche Walis vor zwei Jahren hat sich da mal so gar nichts getan. Mehr Kampf als Flasche Öffnen. Einfach ziehen funktioniert nicht, rund herum anritzen funktioniert so mittelgut. Immerhin bin ich nicht abgerutscht. Und das Kellnermesser lebt auch noch, aber wie viele solcher Kapseln da noch drin sind bevor die Nieten nachgeben, will ich gar nicht erst ausprobieren müssen. Forgeurac ist im Rennen um die zäheste Kapsel auf der Flasche auf jeden Fall weit vorne mit dabei. Lediglich die Flaschen von Madame Flöck konnten da vor ein paar Jahren mithalten. Da ich das aber schon länger nicht mehr im Glas hatte, weiß ich nicht, ob das immer noch so ist. Ebenfalls unverändert ist, dass Uwe Lange und Marco Pfliehinger nördlich von Karlsruhe in einer alten Schmiede Wein aus allerlei Lagen in Süddeutschland machen. Die Reben für diesen Wein wachsen ein ganzes Stück weiter südlich im Bühlertal in der Lage Engelsfelsen. Hier, im extrem steilen Hang, steht der Wein auf kleinen, nicht flurbereinigten Terassen und sogar die deutsche Wikipedia hält die Lage für relevant genug um einen Artikel (mit Bild) zu spendieren. Weinbau unter diesen Umständen bedeutet offensichtlich viel Handarbeit und das dürfte sich hier ganz ähnlich zum Steillagenbau an der Mosel verhalten. So richtig verstehen wie steil steil hier eigentlich ist, tut man dann, wenn man selber im Berg steht. Die Trauben für diese Flasche wurden spontan in kleinen Holzbottichen vergoren und dann in gebrauchten Holzfässern ausgebaut. Der Wein kommt anschließend ohne Schönung und Filtration mit minimal Schwefel unter die Wachskapsel.

Schon wieder Orange. In letzter Zeit taucht die vierte Weinfarbe erstaunlich häufig in unseren Gläsern auf. Manchmal, weil ich schlicht nicht richtig gelesen habe, was da eigentlich in der Flasche ist, und manchmal auch mit Absicht. Diese Flasche war hauptsächlich Absicht und nur ein kleines bisschen innerer Schwabe. Die Zusammensetzung der Sorten liest sich auf jeden Fall ziemlich wild. Es sind 65% Gewürztraminer, 20% Grauburgunder, 10% Riesling und schließlich 5% Viognier im Wein. Davon werden etwas über zwei Drittel auf der Maische stehen gelassen und die verbleibenden Trauben erst mit Stil und Stängel vergoren und dann komplett gepresst. Anschließend landet das Alles im Edelstahl für 10 Monate und kommt dann ohne Filtration und ohne zugesetzten Schwefel auf die Flaschen. Obwohl auf der Flasche Field Blend steht, was hierzulande ein gemischter Satz wäre, sind die verschiedenen Jahrgänge in ihren Zusammensetzungen sehr unterschiedlich. Ob und wie viel davon also gemeinsam wächst und verarbeitet wird kann ich deshalb nicht sagen. Gewürztraminer als Hauptrebsorte in der Cuvée mit Maischegärung für über 30 Euro ist jetzt auch nicht unbedingt mein Beuteschema um ehrlich zu sein. Hübsch sieht die Flasche aber schon aus, zwei niedliche Kiwis turnen übers Etikett und dann standen da auch noch ein großer Oster-Lagerräumungsrabatt in der Freiheit neben dem Preisschild (das ist der Anteil innerer Schwabe am Flaschenkauf) und ein bisschen neugierig war ich schon auch. Warum also nicht. Yuki Nakano kommt aus Japan und hat dort als Sommelier gearbeitet. Dabei und während seiner Weinreisen hat ihn das Weinfieber so sehr gepackt, dass er selber Wein machen wollte. Erst in Australien auf einem Weingut, dann im Norden der Südinsel von Neuseeland rund um Nelson. Dort bewirtschaftet er im Nebenerwerb etwa drei Hektar von denen seine eigenen Weine kommen. Und wo andere Leute Weine machen, die sie selber gerne trinken würden, macht er Weine, die er gerne mit Essen pairen würde. Den Sommelier wird man wohl genauso schlecht los wie den inneren Schwaben.

Hätten wir im letzten Jahr ein paar Wochen früher von der frei.Wein in Freiburg erfahren, dann hätte es vielleicht zeitlich geklappt. So war es leider zu kurzfristig und das ist ziemlich schade, da ein Besuch in Freiburg eigentlich immer lohnt, egal, ob Veranstaltung oder nicht. Wären wir vor Ort gewesen, dann hätten wir die Weine von Felix Scherer und Michael Zimmer probieren können. Die Beiden machen seit 2011 Wein in Bad Krozingen in Baden, nur ein kleines Stück südwestlich von Freiburg, weit im Südwesten der Republik. Kennen gelernt haben sie die Zwei in der Lehre im Saatsweingut in Freiburg, haben dann in Geisenheim studiert und sind schließlich in Bad Krozingen gelandet. Das, was dann aus den biodynamisch bewirtschafteten Weinbergen in der Flasche landet, ist ziemlich vielfältig und teilweise auch ziemlich experimentierfreudig. Natürlich gibt es Gutedel, aber es gibt auch Gutedel aus Maischegärung. PetNat gibt es, Pinot Brut Nature mit drei Jahren Flaschenreife gibt es aber auch. Dass wir diese Weine überhaupt probieren heute, liegt daran, dass Social Media tatsächlich mal Nutzen hatte. Andreas hat es im Gegensatz zu uns zur Messe geschafft und mir anschließend den Tipp gegeben, dass ich das mal probieren sollte. Ein guter Tipp, so viel kann ich schonmal vorweg nehmen. Auf dem Tisch steht heute, wie man im Titelbild sehen kann, eine Flasche Ton|Steine|Mergel Weiss aus 2022, eine Cuvée aus Müller-Thurgau, Weissburgunder und Muskateller. Der Wein wird spontan vergoren und reift dann im gebrauchten Holzfass. Außerdem trinken wir einen Spätburgunder Kxrchbxrg, der weder auf der Flasche noch auf der Homepage ein Jahr trägt. Der Wein steht für zwei Wochen auf der Maische, wird ebenfalls spontan vergoren und liegt dann ein Jahr im gebrauchten, kleinen Holzfass. A propos Titelbild, ich finde die Labels richtig schick und anstatt schnöder Vorder- und Rückseite gibt es drei Etiketten auf der Flasche. Genau das Richtige für mich bekennenden Etikettentrinker also. Obwohl ich gar nicht wissen will, wie ätzend das sein muss, die drei Aufkleber sauber auf die Flaschen zu kleben.